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2021년 가을 패션쇼는 시즌 최고의 쇼들은 위대한 예술가들에 의해 만들어졌다고 해도 과언이 아닐것이다.
지난해 세계적인 코로나19의 유행으로 비롯된 패션계의 혼란은 그 어느 때보다 쇼의 존재의 중요성을 인식하게 만들었고, 크리에이티브 디렉터들은 이 상황을 기회로 만들기 위해 모두 최선을 다하였다.
많은 브랜드들이 예술가와 함께하는 작업의 의미를 미래를 향한 도약이라는 것을 보여주고 있으며, 특히 이번 시즌은 이러한 의미에서 너무나도 미래 지향적이다.
다음은 브랜드의 시즌 컬렉션 뿐만 아니라, 영상과 공간의 예술성, 그 아름다움과 진보적 크리에이티브를 기준으로 한 2021년 fw 탑 12 패션쇼이다.
*알파벳 순으로 나열
balmain
발망의 크리에이티브 디렉터 올리비에 루스테잉은 "목적지는 모르겠습니다, 그러나 우리가 어딘가로 가고 있다는 것을 알고 있습니다. 요점은 어디인지가 아니라 실제 목적지인 여행, 출발, 탈출입니다."라고 말했다.
최근 이용률이 저조한 에어프랑스 777의 샤를 드골 공항 인근 비행기 격납고에서 촬영된 루스테잉의 영상과 컬렉션은 곧 어디론가 떠날것에 대한 욕구를 더욱 북돋았다. 피에르 발방의 전후 여행(에어프랑스 여행)에서 영감을 얻은 목베개 귀걸이와 핸드백, 종이비행기 여행가방, 작업용 컴퍼넌트 등의 위트 있는 액세서리들이다.
BAL 021편의 최종 목적지는 마침내 루스테잉 기장이 우리를 지구와 달 사이의 디지털 활주로 플랫폼으로 안내하며 모습을 드러났다. 그는 "현재를 사랑하면서도 더 나은 미래에 대해 매우 흥분하고 있다."고 말했다.
Christian Dior
옷을 입고 꾸미거나, 심지어 어떤 날에는 거울을 볼 이유도 없이, 지난 한 해는 과부하가 걸린 허영 문화를 다시 생각해 볼 수 있는 기회였다. 이제 우리는 옷장 재정리에 대해 이야기한다. 그러나 소셜 미디어 시대의 자아 중심적 사고방식, 즉 "So-Me"는 또 다른 것을 원한다.
집에 국한된 디지털 나르시시즘은 아이폰 캡쳐로 얻은 꾸며진 자화상에서부터, 거울 셀카에 이르기까지 시대를 초월한 매력을 더욱 심화시켰다. 영상 통화 시, 우리는 우리 자신의 섬네일과 끊임없이 마주하게 된다.
디올의 치우리는 이탈리아의 예술가 ‘실비아 지암브론(Silvia Giambrone)’의 작품들을 홀에 늘어트렸다: 거울은 미녀와 야수에나오는 가시들로 가득 차있였고, 반사를 가리기 위한 코팅을 해놓았다.
미녀와 야수의 우울한 허영심은 현대적 상황을 해석하도록 영감을 주었다. 그녀는 18세기 베르사유에서 찰스 페롤트가 재녹음한 이야기들, 신데렐라, 빨강망토, 그리고 잠자는 숲속의 공주와 같은 동화들을 주제로 컬렉션을 층층이 쌓았다.
얼마나 많은 동화들이 소셜 미디어 시대에 반영될 수 있는 나르시시즘과 식탐에 관한 주제를 다루었는지 궁금하다. 우리가 이전의 삶으로 되돌아갈 준비를 하고 있을때, 아마도 그들의 허영심에 대한 이야기는 주목할 필요가 있을 것이다. "나는 무서운 원작 동화들이 더 좋습니다. 이것은 젊은이들에게 세상에서 일어나는 일을 가르치는 방법입니다," 라고 치우리는 말했습니다.
Chloé
가브리엘라 허스트의 첫 쇼는 마치 익숙한 두명의 아이들이 눈앞에 나타난 광경을 보는것 같았다. 허스트는 그녀의 클로에 컬렉션을 "아프로디테"라고 불렀는데, 이는 관능적이고 장난기 많은 여성스러움 대 영웅적이고 현명함이라고 할 수 있다. 두 가지 모두 허스트의 상징적 글로벌 청교도주의에 의해 나타났지만 클로에의 부르주아 보헤미안에 대한 그녀의 입장은 본인 브랜드의 수도원적 모더니즘보다 훨씬 더 걸리쉬하며 발랄했다.
현재 파리 통행금지 상황의 기회를 포착한 허스트는, 그녀의 모델들이 클로에 창업자인 고(故) ‘Gaby Aghion’이 그녀의 초창기 수집품 중 일부를 선보였던 Brasserie Lipp에서 나와 생제르맹-데-프레의 자갈길을 가로질러 걸어가는 모습을 영상으로 담았다.
fendi
펜디의 크리에이티브 디렉터 첫 여성 기성복을 위해 킴 존스는 로마의 주택에서 가장 의미 있는 것들을 이야기 하였다.
펜디는 정확히 어디서 시작했을까? 로마 그 자체처럼 이 브랜드에는 디자인, 역사적인 랜드마크, 그리고 매혹적일 정도로 아름다운 풍경들이 가득하다. 또한 로마와 마찬가지로 펜디는 하루 아침에 이루어진 것이 아니다.
모델들은 다수의 조각상들이 흩어져 있는 F자 모양의 공간을 거닐었다. 그 외양은 도시의 브론즈 색상과 펜디의 전통적인 컬러중 하나인 뉴트럴 색조로 되어 있었다.
isabel marant
위기는 희망을 낳고, 희망은 도피주의를 낳으며, 도피주의는 미래주의를 가져다 준다. 이 말은 이자벨 마랑이 코로나 시대에 자신의 두 번째 여성 컬렉션을 묘사하기 위해 사용했던 단어이다.
마랑은 "최근에는 디자이너들에게 옷을 보여주고 다른 스타일을 표현하는 새로운 방법을 경험할 수 있는 더 많은 시간을 주고 있다"고 말했다. 점점 더 하나의 트렌드가 아니라 다른 방식으로 패션에 접근하게 되는 것 같습니다.”라고 말했다.
오히려 복고적인 마랑의 미래지향적 전통과 우주선 카우보이들은 그녀에게 미래의 삶을 바꾸는 기술에 대한 80년대의 해답을 떠올리게 했다. 그녀는 휴대용 카세트 플레이어를 쇼 초대장으로 보냈다. 재생을 누르자 테이프에 마란트의 목소리가 나오며 이어서 쇼 사운드 트랙이 들린다.
코로나의 한가운데에서도 로봇이 화성에 착륙하는 이 시점에서, 우리의 실제 옷들은 어떻게 미래주의로 바뀌게 될까?
loewe
조나단 앤더슨은 말했다. "제가 필요로 하는 것이 바로 색채 요법일 것입니다."
여러분은 이미 패션이 시각적으로, 그리고 새로운 아이디어로 여러분을 자극하는 요소라는 것을 알고 있을것이다.; 다시 말해, 패션의 재미와 행복감을 다시 한 번 받아들여야 할 때이다. 적어도 우리 자신을 상상할 수 있어야 하지 않을까?
"사람들이 항상 럭셔리 패션을 냉소적으로 보는 것처럼, 엔도르핀을 분비하는 무언가가 여러분을 다시 기분 좋게 합니다,"라고 앤더슨은 말했다. 또한 그는 "저는 사람들이 다시 옷을 입고 외출할 수 있다는 희망을 갖게 하는 데 있어 패션의 역할이 중요해질 것이라고 생각합니다. 이번 시즌 컬렉션의 요점은 다음과 같습니다. 믿으면 그렇게 될 것입니다."
louis vitton
게스키에르는 다프트 펑크의 대히트곡 "어라운드 더 월드"의 곡에 맞춰 고대 로마, 그리스, 에트루리아 조각상들과 뒤섞인 곳에 그의 모델들을 위한 런웨이를 만들었다. 컨택하기 어렵기로 악명높은 이 듀오는, 몇 주 전 이 음악을 사용하는 것에 동의했다고 그는 말했다.
또한 이탈리아의 디자인 아틀리에 포르나세티와 공동으로 작업했으며, 그들의 손에서 탄생한 고대 여성들이 모든 종류의 옷과 가죽제품으로 빛을 발했다. 비록 우리 모두 노트북 화면과 스마트폰으로 이 장면을 보고 있었지만, 정말 생동감이 넘치는 쇼였음에는 틀림이 없다.
"우리 모두는 자유롭게 외출할 수 없는 상황에 있기 때문에, 우리는 앞으로의 놀라운 여정에 우리의 상상력을 배가시켜야 한다,"라고 게스키에르는 시사회에서 말했다. 2021년 후반의 반전을 기대하며 패션은 완전히 오프라인 지향적으로 변하고 있다.
miu miu
미우치아 프라다는 산을 좋아한다. 그녀는 디지털 기자 회견에서 패션위크의 가장 멋진 플래시백 상을 수상하며 "어렸을 때, 비키니를 입고 스키를 타러 갔을 때를 기억합니다"고 회상했다. 올 시즌, 그녀의 프라다 컬렉션은 우리 모두가 공감할 수 있는 패션 사고방식을 보여주었다. 돌로미테스의 코르티나다암페초에 유난히 눈이 많이 내린 것을 알게된 그녀는 미우미우 컬렉션에 아웃도어 감성을 가득 담았다.
문자 그대로의 실내에서 실외복으로의 가장 분명한 전환이었다: 예전 세상에서는 용맹한 사람들을 위한 자기 보호를 위해 옷을 입겠지만, 미우 미우 컬렉션은 그것보다 훨씬 더 계층적이다.
그들은 이 인상적인 영상의 제작에 대해 "어렵고도 용감한 프로젝트"라고 묘사했다. 프라다는 파노라마 촬영과 클로즈업 사이의 대조를 "인간의 디테일과 자연의 웅장함"의 관계라고 말했다.
영상은 눈 속에서 모닥불을 피우는 의식에서 절정을 이루었다. 지난 1년간의 세계가 지나고 다시 모두와 연결된 듯한 자연에 대한 존경을 담은 러브레터같은 이교도적인 느낌이 들었다. "자연은 여러분을 치유하는 유일한 것입니다,"라고 프라다는 말했다. "저는 산에서의 모험을 좋아합니다."
prada
패션은 지난 12개월 동안 많은 문제들을 당면해 왔으며, 그 참담함은 경제를 넘어 실존적 의문들로 제기되어 왔다. 사회적 상호작용이 없는 세상에서 패션이 중요한가?
라프 시몬스가 미우치아 프라다의 공동 크리에이티브 디렉터로 합류한 가운데, 그녀는 Q&A 프라다 발표 후 가진 작은 기자회견에서 "낙관이 고조되고 있습니다"라고 말했다. 이러한 변화는 백신과 또 다른 봄이 시작되면서 필연적으로 긍정적 기분이 드는 것, 또는 프라다와 시몬스가 공동으로 찾고 있는 즐거움을 원인으로 볼 수 있다.
이러한 상황에서 이번 컬렉션은 패션이 변화하고 있는 시기에 핵심적인 방법론적 쇼케이스였다. 편의성은 우아함의 반전이며, 2021년에는 과거와는 달리 두 가지 모두 필수불가결한 요소이다.
rick owens
2021년 가을은 릭 오웬스와 그의 이탈리아 팀 베네치아 리도의 3번째 시즌으로, 그는 페이스타임 통화에서 "관객 없이 쇼를 하는 것은 일종의 사적인 의식이 되고 있습니다"고 말했다. "달콤한 맛이 있습니다."
그러나 그의 웹사이트에서 이 쇼의 라이브를 보면서 떠오르는 단어는 달콤함이 아니다. 영화적, 다른 세계관, 그리고 슈퍼히어로가 더 적합하다. 오웬스의 모델들은 리도의 안개 속에서 난파된 우주선에서 나타난 멋진 외계인 부대처럼 보였다.
오웬스는 그의 컬렉션을 코로나 시기의 방호복, 유비쿼터스복과의 편안함과 오트쿠튀르의 웅장함을 융합한 컬렉션으로 바꾸었다. 이번 시즌에는 이 쇼의 클로징룩보다 더 화려한 가운을 찾기 힘들 것이다.
Salvatore Ferragamo
폴 앤드류는 지난 시즌 루카 과다니노와 함께 작업한 영화 연출을 좋아했었고, 가을을 맞아 그는 그 경험을 재현하고 싶어했다. 이번만은 그가 감독이다.
그는 피렌체에 있는 살바토레 페라가모 본사에서 줌을 하며 "나는 기본적으로 공상과학 영화를 만들었습니다"고 농담조로 말했다. 그의 컬렉션을 보여주는 비디오는 정교한 가상현실과 CGI에서 촬영되었고, 컬트 영화 ‘가타카’에서 영감을 받은 터널, 미래지향적인 도시로 통하는 우주선들, 그리고 유리 프리즘이 빛의 광선을 굴절시키는 원형 플랫폼들이 있었다.
"저는 페라가모 설립자가 그랬던 것처럼 충분히 경계를 넓히지 않았다고 생각합니다,"라고 앤드류는 말했다. "그는 놀랍고, 미래지향적인 힘이 있었습니다. 이 컬렉션은 젊은 관객들에게 브랜드를 소개하기 위한 초대장입니다. 살바토레의 사고방식을 수용하는 것이 우리 미래의 핵심입니다."
valentino
피어파올로 피치올리의 2021 가을 컬렉션은, 코로나19가 시작된 이래로 일반 대중에게는 오픈되지 않았던 밀라노의 역사적인 피콜로 티트로의 무대에 올려졌다. 피치올리는 강당의 어둠 속에서 열린 기자회견에서 "일시적으로나마 재개장을 했다는 것은 일종의 펑크 행위"라고 말했다.
발렌티노의 쇼는 시각적으로 강렬한 경험으로, 사치스러운 감정이 겹쳐진다. 그의 접근 방식은 직접적이고, 개인적이며, 진정성이 느껴지며, 컬렉션은 간결하고 날카로웠다. 헴은 거의 실재하는 듯한 몸짓으로 급격히 짧아졌다.
일편단심, 흑백으로 표현되고 가끔 음소거된 금빛이 뿜어져 나오는 작품들은, 피치올리가 그토록 흠잡을 데 없이 만들어온 발렌티노의 쿠튀르 천재의 새로운 명제처럼 느껴졌다.
참조 : vogue.com