SPECIAL

최근 몇 년 간 우리는 가능한 모든 방법에서 자신을 표현할 자유가 보장되야 한다는 것을 배웠다. 때때로 패션이 하찮아 보일지라도, 그것이 바람에 부풀어오르는 Etro의 카프탄이든, 고통을 주는 데님이든, 이 억달러 가치의 글로벌 산업은 계속해서 즐거움을 제공해야한다.

이번 시즌, 우리는 Egonlab 같은 신흥 브랜드드 뿐만 아니라, 패션 산업의 거물인 프라다까지 진정한 실험을 보았다. 변화하는 수요에 맞춰 실루엣은 훨씬 더 편안해졌고, 짧은 정장이 커스터마이즈 카테고리 내에서 눈에 띄는 것이 되었고, 치마는 길거리에서 보이는 사람들이 선호하는 것이 되었다. Craig Green의 블랙수트의 쭈글쭈글한 텍스쳐나, 카사블랑카의 잘려진 프린지는 매우 신선했다. 그리고 프레피 젠틀맨의 유니폼은 시즌이 지나도 여전히 남아있다.

2023 봄 남성복 클래스는 단순히 즐거움을 주는 것 이상의 자부심을 준다. 우리는 그 10가지 이유를 알아보고, 이번 시즌에 주목할 만한 상위 트렌드를 알아볼 것이다.

뉴 레이브와 뉴 웨이브가 만나다.

캘리포니아의 서퍼 라이프스타일의 쾌락주의는 디자이너들이 트리피 프린트와 알뜰한 레이어링을 두 문화 레퍼런스의 젊은 매쉬업으로 혼합하면서 1990년대 레이브 문화와 그 시대의 상징적인 브랜드의 귀환을 볼 수 있는 새로운 캐주얼 의류 솔루션을 제공하고 있다. 디스퀘어드2의 캐튼 오버 형제는 발리 사롱, 엑스트라 롱 버뮤다, 웨이브 체크 블레이저에 교묘하게 녹아든 재작업된 스쿠버를 섞어 완벽한 레이어드 조합을 구현했고, 피갈레의 옴버 와이드 바지는 멀티컬러 로프 벨트로 다듬었다. 그리고 하우스 톤의 비욘세의 BPM이 사운드트랙으로 나오면서 창고 파티를 연상시키는 데이글로브라이트는 그래픽 로고와 Vetments의 트랙 팬츠, 그리고 1990년대 쉘 트랙 슈트의 새로운 시대를 열 수 있는 Ahluwalia의 컬러 블록 스포츠 세트의 배경을 제공했다. 그래피티 또한 잠재적인 협업 기회로 주목해야 할 인쇄물이 되었다.

2. 프레피 디럭스

수십년 동안 남성복의 정석의 일부로 여겨지던 프레피의 엘리트 코드는 모든 것이 수익을 위한 것이라 믿는 세대에 직면하면서 분해되고 재창조되었다. 고(故) 버질 아블로를 필두로 루이비통 등 명품 패션하우스들과 톰 브라운, 아이메 레온 도레 등 라이프스타일 브랜드들이 주축이 된 서사는 스포츠, 스트리트, 쿠튀르 렌즈를 통해 부활해 해당 브랜드들의 강력한 커뮤니티를 구축했다. 아이비리그 스타일의 덜 격식을 갖춘 스타일로 구매하려는 젊은 소비자들의 룩를 채택하면서, MSGM의 네온 스트라이프 럭비 상의와 에어브러쉬 운동화가 떠오를 것이고, 니고 겐조의 두 번째 쇼은 패치워크 스트라이프(와타나베 준야에서도 볼 수 있음)와 대학 레터링, V넥 스웨터, 케이블 니트와 아가일이 돌아왔다. 투자해야 할 액세서리는 런웨이와 길거리에서 모두 볼 수 있다.

3. 짧아진 바지

옷의 기장이 올라가는 동안, 치마만 점점 짧아지는 것 뿐 아니라, 남성복 디자이너들 또한 잘린 것처럼 보이는 마이크로 버전의 반바지를 만드는 위험을 감수했다. 이곤랩과 프라다처럼 검은 가죽을 가장 뚜렷한 스타일로 보여주는 버전은 퀴어 커뮤니티와 뚜렷한 연관성을 가지고 있는데, 퀴어 커뮤니티는 쇼 전반에 걸쳐 광범위한 영향을 미쳤다고 할 수 있다. 이러한 디자인들이 주류를 이루면서, 다양한 형태의 남성성에 대한 수용을 증가시키는 것에 대한 기대로 이어졌다. 그러나 대부분의 반바지 스타일링은 서퍼 룩을 떠올리는 헐렁한 버뮤다 실루엣이나 Etro의 새틴을 입은 권투선수들의 유니폼에 초점이 맞춰졌다. 수트 바지도 짧아졌고, 펜디, 지방시, 조던 루카에서 대부분의 모델들이 셔츠를 입지 않은 여름 테일러링에 대한 모던한 느낌을 주었고, 수트는 2023년 봄에 답답한 격식을 떨쳐버릴 것이다.

4. 데님

리바이스 등의 브랜드의 데님은 재판매 가치를 유지하고 있으며 Y/프로젝트의 글렌 마르텐스와 같은 디자이너들에 의해 쿠튀르로 격상하고 있다. 하나의 카테고리로서 매일매일 어필하고 있고, 현란하거나 장식되지 않아 모든 세대가 선호한다. 디자이너들이 그들의 R&D 예산을 쏟아붓고 청바지와 재킷, 셔츠와 같은 데님을 브랜드 코드로 어떻게 재창조할 수 있는지 보여줄 때가 바로 지금이다.

Taak의 예술적으로 직물을 해체하는 재주는 독특한 자카드 원단을 개발하고, 각각의 조각들을 워싱하고, 표백하고, 각각의 조각을 해체한다. 비앙카 손더스의 둥근 소매와 비대칭 주름이 런던 스케줄의 하이라이트였다.

5. 레더

가죽은 여름에 예상치 못한 반전이었다. 특히 지금 여름을 알리는 지구의 기온이 치솟고 있어, 더더욱 의문이 들지도 모른다. 하지만 소비자들이 그들이 투자할 것을 찾고있는 지금, 가죽은 꽤나 안전한 베팅이다. 록, 펑크, 웨스턴의 영향을 받은 블랙 온 블랙 스타일은 런웨이 후 내려갔지만, 진짜 주목받은 건 가죽이 봄처럼 변신한 컬러업 버전에 있었다. 아미리에서 세이지 그린 반바지가 보였고, 마린 세르에서 패치워크 뉴트럴이 매치 세트에 등장했다. 80년대 스타일이 돌아오면서 모스키노, 셀린느, JW 앤더슨에서 밝은 빨간색과 파란색의 가죽 스키니 팬츠와 트러커가 큰 인기를 끌었다.

6. 베스트 이즈 베스트

1990년대와 2000년대에 필수아이템이었던 흰색 탱크 탑은 이후 남성성, 미니멀리즘, 퀴어 그리고 심지어 DIY 문화의 상징이었다. one-and-done 룩은 이제 아름다운 몸을 위한 접근 가능한 필수품으로 채택되고 있다. 돌체앤가바나의 Y 프론트 한 쌍과 짝을 룸-이스큐 리브드 조끼는 정형적인 스타일이 되었고, 릭 오웬스에서 잘려나갔다. 베르사체는 Y/Project와 Dries Van Noten의 가장 흥미로운 신제품으로 바디수트의 시작을 암시했다. 이 둘은 얇은 스파게티 스트랩에서 앞쪽에 위태롭게 걸려있는 카미솔 스타일을 제공했다. 이 스타일은 부드러운 감각의 새로운 분위기를 보여준다.

7. 봄버 자켓

재생, 재부팅 및 리믹스 관련 문화는 특히 재활용 주기가 점점 짧아짐에 따라 지루해지기도 한다. 2010년대의 트렌드는 이미 '복고' 문화에 의해 발굴되었다. 그러나 다시 패션의 주기가 돌아가면 환영받는 스타일이 바로 봄버 자켓이다. 다양한 신체와 성별의 경계을 넘나든다. 유니콘과 드림스케이프가 돋보이는 아미리의 섬세한 판타지 영감을 받은 자수 재킷과 DSquared2의 톤 시퀀싱 장식이 캐주얼한 리믹스를 제공하는 등 스타일을 업데이트하기 위한 질감이 핵심이었다.

8. 휴양지

많은 사람들이 밀라노와 파리의 야외의 고온에 지쳐쳐 벗어나기 위해, 시원하고 스타일리쉬하게 여름을 날 수 있는 해결책을 리조트 셔츠로 제안했다. 디자이너들은 프린트와 색상을 자유롭게 사용했다. 알루왈리아와 카사블랑카에서 70년대 스타일의 자카드와 무지개 크로셰 줄무늬를 선보였고, 펜디의 바스락거리는 박시 셔츠는 황금시간대에 회의실에서 활동하기에 적절해 보인다. 이번 시즌에는 아미리와 MSGM의 크롭 스타일이 함께 리조트룩에 맞춰졌다. 셀린느는 하와이에서 알로하를 보냈다. 헤디의 해변 풍경은 세련되게 빛났다.

9. 맨 인 블랙 (수트)

집과 동식물이 인기를 얻으면서 많은 사람들이 수트의 마지막을 예측하고, 런웨이 위 검은 수트의 바다와 함께 그 생각에 혀를 내두르는 반응을 보였지만, 그것은 마지막을 예고하기 보다는 고전적인 남성복에 대한 축하처럼 느껴졌다. 프라다의 '샵 보이즈', 릭 오웬스 독창적인 커팅, 크레이그 그린의 주름, 모월롤라스 둥근 크롭은 잘 맞춘 핏이 어떻게 거의 모든 룩을 하나로 묶을 수 있는지 보여주었다. 돌체&가바나에 있는 동안, 단순한 레이스부터 하이 샤인 파자마까지 모든 종류의 옵션이 제공되는 대량 생산과 1991년 봄 듀오의 컬렉션의 Re-Edition의 대량 구매가 있었고, 그들의 고객들은 그 시대 동안 남성복 부문의 인기있는 아카이브 작품들을 다시 구입할 수 있었다.

10. 코드 브레이커

있는 그대로의 모습은 세 도시 모두를 아우르는 근본적인 미학으로, 세계적으로 자리 잡고 있는 젠더, 정체성, 성에 대한 진화된 개념을 반영하여 디자이너들이 단순히 신체를 디자인하는 것에 대해 인간적인 접근을 할 수 있게 해주었습니다.

흔치 않은 도전의 순간에서, 신진 디자이너들은 패션의 미래가 어떻게 보일 수 있는지를 보여주었다. 스타일링, 실루엣, 모양은 광범위한 스펙트럼에서 흡수되어 에디터들뿐만 아니라 그들의 고객들이 패션과 옷을 소비하는 방식을 다시금 생각하도록 했다. 왜냐하면 옷은 배타성과 비판이 없는 사람들이 입도록 만들어져야 하기 때문이다.

이번 시즌은 많은 장벽을 무너뜨리는 데 어느 정도 도움이 되었지만, 마이크로 반바지에서 카미솔, 그리고 풀온 볼가운(Weisheng과 Mr. Saturday 참조)까지 이러한 스타일이 IRL로 어떻게 반영될지는 두고 봐야 한다. 특히 비약과 한계를 동시에 달성하면서도 여전히 퇴보하는 것처럼 보이는 세계에서 더욱 그렇다. 조르단루카(밀란에서 최고의 캐스팅을 한 사람들), 헤드 메이너, 에곤랩, 그리고 더 유명한 브랜드들이 지켜봐야 할 디자이너들을 다시 불러왔고, 카사블랑카, 아크네 스튜디오의 크로셰와 트위드, 그리고 톰 브라운의 라이제 초미니 스커트 정장에 치마에 대한 선호가 계속되는 것을 볼 수 있다.

11. 세트 디자인 - 또 다른 자연

느림을 추구하는 것는 정원 가꾸기와 하이킹과 같은 취미들의 향상으로 이어졌다. 끝없는 영감의 샘 때문에 자연에 몰입한 것은 많은 사람들에게 물리적 또는 가상으로 혁신적인 세트 디자인의 도움을 받아 행동을 드넓은 야외로 이동시키는 데 영향을 주었다. 제작팀은 몰입감 넘치는 단풍, 꽃으로 장식된 정원, 산맥을 배경으로 만들었다. 아크네 스튜디오, 웨이생, 에르뎀은 영국 시골 정원의 로맨스를 선택했고, 브리오니의 룩북 모델들은 자연 속에 자신을 장식했으며, 알프스에서 촬영된 Vuarnets 'Summer Heights' 컬렉션은 니트 스웨터 전반에 걸쳐 식물과 숲 그래픽을 반영했다.

선로 사이에 야생화가 자라는 에뛰드 폐철도는 특히 상징적이었으며, 이상적이지 않은 환경에서도 업종의 지속적인 복귀를 승화적으로 암시했다. 그리고 JW 앤더슨은 로에베의 Paula Ulargui Escalona와 협력하여 최종적으로 하나가 될 의류에 '작물'이 어떻게 재현될 수 있는지를 시연했다. 자연과 함께 다시 킴 존스 디올 남성 쇼는 노르망디 그랜빌에 있는 크리스찬 디올의 복제 정원과 예술가 던컨 그랜츠 찰스턴 팜하우스가 합쳐진 곳에서 열렸다. 모델들은 존의 실용주의적인 레이어링의 부드러움과 완벽하게 맞물린 경작된 꽃밭을 지나 해안의 나들이, 삼림 탐험, 공원에서의 간단한 소풍 등에 적합한 미니어처 기술 액세서리로 내려갔다.