Rugged Elegance

2024년 봄의 런웨이는 '성별의 유동적인 우아함과 투박한 시크함'을 보여준다. 디자이너들이 전통적인 성별의 제약으로부터 그들의 창작물을 해방시킴에 따라 패션 신은 강력한 변화를 맞이한다. '이상적인' 여성스러운 실루엣에 대한 전통적인 개념을 버리고, 강한 어깨와 박시한 핏의 부활이 패션에서 폼의 중요성을 재정의하면서 중심을 잡는다. 이 트렌드는 힘을 들이지 않고 느긋한 앙상블의 매력을 기념하며, 푸석푸석한 스웨터, 캐주얼한 시크한 작업복, 그리고 역동적인 투피스 세트를 보여주며, 모두 숄더백과 심플한 야구 모자로 예술적으로 액세서리화되었다. 그 결과, 구식의 젠더 규범을 거스르는 말괄량이 우아함과 투박한 시크함의 매혹적인 융합이 만들어졌다.

Monarchy

2024년 봄에는 디자이너들이 군주제의 화려함과 왕족 미학에서 영감을 얻으면서 장엄한 변화가 일어났다.주요 패션 도시들을 관통하는 런웨이는 복잡하게 짜인 패턴부터 사치스러운 소재까지 귀족 의복을 연상시키는 요소와 현대 디자인을 혼합한 컬렉션으로 화려하게 꾸며졌다. 이 트렌드는 상류층의 분위기를 현대적 실루엣으로 가져온 딥 퍼플, 딥 블루, 메탈릭 골드와 같은 세련된 팔레트를 보여준다.티아라같은 머리장식, 외피로 만든 벨트 등 액세서리로 강조된 이번 시즌의 트렌드는 귀족의 화려함을 재해석하고, 이를 탐내고 접근가능하도록 한다.

Soft Pastels

파스텔은 시적으로 라일락, 달걀껍질, 식물의 그림자에 맞춰 꽃이 피는 계절, 아기 새, 그리고 잎이 돋아나는 계절인 새로운 봄 트렌드는 아니다. 2024년 봄은 스타일리시한 새로운 맥락에서 이 고전적인 계절 색상을 사용하는 것에 초점을 맞췄다. 베이비 블루나 옅은 오렌지색으로 남기는 것에 만족하지 않고 디자이너들은 어떻게 색상이 물질성 및 질감과 상호 작용하는지 조사하여 이러한 계절을 좋아하는 사람들에게 새로운 차원을 제공했다.

예를 들어, 릭 오웬스, 프라다 및 지방시는 신체의 경계에 대한 일시적인 왜곡을 만들기 위해 순박하고 통이 넓은 직물에 걸쳐 파스텔 톤을 사용했다. 한편, 메종 마르지엘라는 제한적인 여성스러운 드레스 형태를 혼란스럽게 구성하고 색상 팔레트를 배치하면서 파스텔 내에서 예상치 못한 우위를 발견했다. 지머만과 베르사체는 파스텔을 더 고전적으로 여성스럽고 로맨틱한 빛으로 본 반면, 콜리나 스트라다는 AI 및 신경망 기술에 대한 탐구로 시작된 그녀의 쇼에서 그들에게 청록색 공주 치료를 제공했다.

Creative Instinct

2024년 봄/여름 컬렉션은 실용성과 지속되는 미니멀리즘으로 특징지어질 수 있지만, 독특한 장인정신을 담은 계절이기도 했으며, 혁신적인 컬렉션들이 천재적인 창의성을 보여주었다. 표현주의를 향한 움직임으로, 우리는 많은 예술적이고, 낭만적이며, 심지어 초현실적인 컬렉션이 런웨이를 장식하는 것을 보았다. 아마도 가장 수수께끼 같았던 것은 진정한 장인의 창의성에 초점을 맞춘 것일 것이다. 글렌 마르텐스의 유선 작품들과 와타나베 준야의 콜라주와 같은 소재들은 잘게 부스러지고, 뒤틀리고, 아름다운 촉각적인 곡선들로 조각되었다. 이것들은 보테가 베네타의 폼폼 장식 망사부터 발렌티노의 격자무늬 구조의 예술적인 잘라내기까지 다양했다.

세밀한 디테일을 특징으로, 주름과 깃털들은 여러 가지 질감과 움직임으로 조각들을 장식했다. 이는 로에베의 미세한 깃털 디테일부터 보테가 베네타의 바닥까지 닿는 드레스 위에 현란할 정도로 화려한 깃털 장식에 이르기까지 다양했다. 동시에 프라다는 화려한 은빛으로 테두리를 다시 만들어 봄 컬렉션의 주목을 받는 요소로 삼았다.
남성성은 아티코와 이세이 미야케의 넓은 어깨를 통해 표현을 발견했는데, 이 사각형의 어깨와 릭 오웬스의 뾰족한 어깨는 역설적으로 허리를 움푹 패임으로써 여성스러운 실루엣을 만들어 냈고, 형태와 유동성 사이에서 매혹적인 시각적 대화를 만들어냈다. 보테가 베네타의 매튜 블레이지는 혁신적인 직물과 고전적인 우아함을 확대함으로써 장인정신을 높였다. 바람이 부는 폼폼 장식과 브랜드의 이야기를 묘사하는 미세한 메쉬를 통해 블레이지는 고요한 탐험과 실험적인 꾸뛰르 사이에서 우아하게 움직이며 모든 옷에 새겨진 세부 디테일을 탐구했다.
반대로 릭 오웬스는 실크 망토로 우아한 아름다움을 선사했고, 거기서 둥근 밑단의 아코디언 주름의 툴레와 오르간자는 무중력의 매력을 표현했다. 부드러운 핑크색 주름으로 덮인 이 컬렉션의 버블 미니 드레스는 은은하면서도 접지된 복원력과 공예를 활주로의 분위기에 속삭였다.
여성적 상징성으로, 알렉산더 맥퀸을 위해 사라 버튼은 아바카노비츠의 직물 조각들의 감춰지는 힘과 여성의 형태와 역사적인 효력에 대한 대담한 경의로 런웨이를 가렸다. 핏빛으로 물든 장미의 크레센도, 상징주의, 그리고 변함없는 예술적인 비전은 강력하고 비타협적인 창의성의 양보 없는 반영을 캡슐화했다. 그 양과 구조 속에서, 장미는 발망에 섬세하게 흩어져 있는 것을 포함하여, 다수의 컬렉션을 통해 자신을 분명히 했다.
마르니의 프란체스코 리소는 시각적인 매혹과 섬세한 장인정신을 구현한 매혹적인 데쿠파주 시리즈를 공개했다.
케이시 캐드왈라더의 이지스 아래, 머글러는 1997년 봄에 티에리의 오리지널 비 헤드피스를 생동감 있게 재창조하여 선보였다.

Thoughtful Femininity

패션의 장수는 종종 시대를 초월한 매력과 미묘한 세련미로 얽혀 디자인이 단순한 계절적 유행을 초월할 수 있도록 한다. SS24 컬렉션에서 이러한 사려 깊은 여성성의 본질은 순수하게, 간단히 말하면 여성스러운 옷의 섬세한 포옹을 통해 부드럽게 스며든다. 이것은 현실을 위한 옷을 전시하려는 디자이너들의 창의적인 노력을 강조한다. 오르간, 레이스, 파스텔, 슬림 핏, 세심한 구성 – 전복적이지 않은 섹시함과 여성스러움 – SS24 런웨이 전체에서 확고하게 느껴졌다. 부드러운 드레이핑이 몸을 어루만지고, 오묘하면서도 여성스럽고 섹시함이 정확히 비례하는 디테일이 핵심이었다. 섬세한 드레이핑, 세심하게 비례하는 컷아웃, 그리고 은은하고 몸을 스치는 실루엣이 주제를 강조하며, 부드러운 노출과 위엄 있는 겸손함을 결합한다.
카이트는 뉴욕에서 볼륨감 있는 실크 블라우스와 시어 오간자 드레스의 팔레트를 전개한다. 동시에 캐롤라이나 에레라에서는 웨스 고든의 크리에이티브 디렉터의 지휘 아래, 시어 화이트 툴레와 블랙 레이스 미디 스커트를 눈에 띄는 라일락 레이스 브래지어 탑과 코디 스커트와 나란히 놓으며, 가끔 입는 도발적인 반전으로 그 뿌리를 다시 찾고 있다. 토브는 유동적이고 뒤가 뚫린 새틴 드레스와 레이스 패널링으로 유선형, 슬링키 및 울퉁불퉁함을 웅변적으로 말하는 컬렉션을 제공하며, 여성들이 그들의 진정한 모습을 우아하게 구현하도록 초대하는 로맨틱한 작품들을 선보인다.
패션계의 알려지지 않은 크리에이티브 히어로인 지아다의 가브리엘 콜란젤로는 여성형을 보호적이고 유혹적으로 휘감은 미묘하게 드레이핑된 소재들에 유쾌하게 겹쳐진 순수한 오버레이로 완전한 여성성을 반영하는 컬렉션을 선보였다.
한편, 펜디의 킴 존스는 뉘앙스를 통해 영향을 주기 위해 세심하게 컬렉션을 제작했는데, 여기서 니트 블라우스, 카디건, 스커트, 드레스는 전통적인 요소들로부터 눈에 띄는 형태를 만들기 위해 얽혀있는 건축 캔버스가 되었다; 특히 독특한 카나리아 옐로우 색상의 종이처럼 반짝이는 마감 린넨의 사용은 24년 전의 라거펠트 컬렉션에 대한 기억을 불러일으켰고, 이는 사려 깊은 여성스러운 조각들에 포함된 시대를 초월함을 보여준다.
캐롤라이나 에레라의 웨스 고든은 라일락 레이스 브래지어와 매치 스커트와 같은 조각들을 구상했는데, 이는 장난기 많은 사람들과 세련된 사람들을 결혼시켜 눈을 조심스럽게 놀릴 수 있는 몇 인치의 맨 미드리프를 제공한다.
사려 깊은 여성을 위한 디자이너로서의 명성으로, 가브리엘라 허스트는 책임감 있는 소스 또는 데드 스톡 소재가 있는 우아한 바지 수트를 맞춤으로써, 화이트 버튼 다운과 과장된 포인트 칼라로 보여주며, 쉽게 시크하고 윤리적으로 의식하는 미적 감각을 캡슐화한다. 클로이에서, 가브리엘라 허스트는 양귀비, 난초, 캘러 백합의 그림을 기초로 하여, 나선형의 주름진 니트와 드레이핑된 스웨이드가 있는 드레스를 만들어 내며, 지속 가능성을 세련됨과 결혼시키는 컬렉션을 공개한다.

Dressed For The Occasion

봄/여름 시즌에는 일상적인 해석과 창의적인 일상 복장 사이를 오가며 경외심을 불러일으키는 의류를 선보였다. 진지한 시크함은 여성성에 대한 노골적인 리프에서 9-to-5 드레싱에 대한 새로운 접근 방식으로 발전했다. 투명한 실루엣이 몸을 감싸고, A라인 형태가 참신한 미학을 선보였으며, 50년대의 매력과 유사한 요소들이 여러 컬렉션에 나타났다. 카이트의 앙상블부터 발망까지 컬러는 화이트, 블랙, 레드가 주로 나타났다.

대담하고 화려한 프리즘을 통해 여성성과 로맨스라는 주제가 새롭게 나타났다. 친밀한 의복에서 얻은 시각적 영감은 프릴, 넥타이, 보우, 레이스와 같은 섬세한 디테일과 완벽하게 통합되었으며 눈에 띄는 레이스 테두리가 있는 슬립 드레스, 레이스 트리밍 캐미솔 및 하프 슬립을 통해 매우 여성스러운 내러티브를 현대화하고 병치시켰다. 스커트처럼 세트 스타일과 분리 스타일 모두로 스타일링되었다.

스팽글, 보석 장식, 깃털, 반짝이는 프린지를 사용하여 반짝임과 광택으로 장식된 의류가 주목할만한 존재로 나타났다. 거의 발목까지 오는 길이의 옷들이 많이 보였다. 그러나 이는 일부 소재를 둘러싼 환경 문제를 고려할 때 지속 가능한 대안에 대한 탐구가 필요해보인다. 가벼운 저지, 새틴, 주름 장식과 드레이핑이 있는 얇은 원단이 미묘한 매력을 선사한다. 다른 곳에서는 어깨와 피부가 드러나는 스타일이 컷아웃, 오프숄더 스타일, 혁신적인 공예 분야에서 두드러졌으며 발렌티노와 스텔라 맥카트니에서는 끝없는 시각적 매력과 우아한 드라마를 선보였다. 돌체앤가바나에 있는 동안 듀오는 주로 이번 시즌의 흑백 컬렉션을 선보였으며, 화려하고 시어한 레이스 드레스, 코르셋, 비대칭 컷의 사토리얼 재킷으로 역동적인 만남을 선사하며 컬렉션에 더욱 섹시한 느낌을 더했다. 디자이너들은 금과 은에 안주할 뿐만 아니라 청동의 매력도 수용하면서 금속성을 탐구했다. 랄프 로렌과 끌로에의 천상의 비대칭 기둥부터 알렉산더 맥퀸의 예술적으로 제작된 코르셋 형태에 이르기까지 절묘한 사례가 런웨이를 따라 걸었다.

그러나 에르뎀 모랄리오구와 같은 디자이너들은 50년대 무도회 가운과 1940년대 꽃무늬 커튼을 이브닝 드레스와 스커트로 변형하여 전형적인 정원 꽃과 함께 뚜렷한 영국 로맨스를 선보였다.

튜더 장미의 낭만주의와 시적인 아름다움에서 영감을 받은 알렉산더 맥퀸의 사라 버튼은 섬세한 꽃의 주름을 연상시키는 꽃잎으로 디자인하거나 드라마틱한 블랙에 프린트한 드레스를 컬렉션의 중심에 선보였다. 발망의 올리비에 루스테잉도 허리 부분에 초점을 맞춘 날카로운 구조를 통해 장미를 표현했다. 그는 날카롭게 재단된 각진 금단추 블레이저, 우아하게 재단된 드레스, 엉덩이 부분의 여성스러운 덮개, 금속 가지와 에나멜 장미로 구성된 미니 스커트 수트를 선보였다.

도나텔라 베르사체는 핑크와 라임 그린의 파스텔 팔레트를 선보이며 이번 시즌의 나른한 기둥 모양의 실루엣을 마무리하며 의복의 복귀를 받아들였다. 톰 포드의 피터 호킹은 1990년대의 바늘을 꿰어 여성적인 자신감의 전형을 보여주며, 순전히 화려함이 넘치면서도 절제되고 절묘한 우아함으로 마음을 사로잡는 슬림하고 반짝이는 칼집과 같은 실루엣에서 노골적임을 벗어났다.

브라렛, 펜슬, 풀 맥시 스커트는 코디 세트에 발랄한 느낌을 더했다. 구찌와 토리버치에서도 이러한 정신이 드러났다. 크리놀린 링, 비스코스 니트 드레스의 탄력 있는 밑단, 울트라 미니 스커트와 짝을 이루는 칼라리스 본디드 저지 재킷은 깊게 파인 U넥으로 강조된 평온하고 젊은 애티튜드를 표현했다. 구찌는 매우 다리가 긴 형태으로 한계를 더욱 뛰어 넘었다. 작은 반바지, 페이턴트 가죽 미니, 하이 슬릿 A라인 스커트, 특히 짧은 더체스 새틴 파티 드레스는 데 사르노의 지휘 아래 60년대 톰 포드의 구찌 경향을 보였다. 90년대 스타일의 형태로 매우 글래머러스한 분위기를 표현했다.

Dressed for the Occasion에서는 로맨틱하고 글래머러스한 것부터 복고풍과 발랄한 것까지 다양한 미학이 합쳐져 시대를 초월한 우아함과 현대적인 즐거움을 표현하는 시즌을 만들어냈다.

The Not So Every Day

올 봄/여름은 지난 시즌의 콰이어트 럭셔리 트렌드에 힘입어 점점 차분해졌고, 실제 의류에 대한 수요를 예시했으며, 스트립백 디자인의 친숙함과 새로움 사이의 균형이 목적에 맞는 지속적인 현실을 정의한다. 절제된 룩, 미니멀한 미학, 다재다능한 클래식, 세련된 스타일이 핵심이다. 한편으로, 브랜드는 수명과 착용 용이성을 제공하는 간단한 필수품에 중점을 두었고, 다른 한편으로는 유틸리티 중심의 의류를 정교하게 해석했다. 카고 포켓과 같은 기능적 디테일은 보일러수트, 카고 팬츠, 앞치마, 테일러드 재킷, 멋진 아우터웨어 조각(가죽 보머, 오버사이즈 블레이저, 자연스러운 카 코트, 그리 겸손하지 않은 트렌치의 업데이트된 리프 등)을 포함하여 이 미학을 전형적으로 보여준다. 코트 – 버버리의 힙허깅 버전과 JW 앤더슨의 로우 슬렁 스커트 모두 관심을 끌었다. 모두 관리하기 쉬운 소재로 재작업되었다.

오버사이즈 컷에는 성별을 아우르는 핏이 필수이다. 특히 균형이 딱 맞고 상징적인 프라다의 핏은 편안한 유틸리티 아이템과 조용한 럭셔리의 더욱 유선형적인 미학을 결합하는 것이다. 생 로랑의 디자이너 안토니 바카렐로는 유틸리티 재킷, 드레스, 셔츠, 보일러 슈트의 다양한 변형을 통해 얼마나 우아한 기능성이 될 수 있는지 증명한다. 이 모든 옷은 기분과 스타일링 조합에 따라 매일 입을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다.

전체적인 실루엣은 간결한 미학으로 돌아오며, 계절을 초월하는 룩에 어울리는 오버사이즈 아이템과 균형을 이루고 있다. 슬림 레그 팬츠, 펜슬 스커트, 에센셜 탱크탑 등의 아이템은 계속 진화하여 특히 실용성과 단순함을 선호하는 사람들에게 일상복에 있어 더욱 캐주얼하고 자연스러운 접근 방식을 제공한다. 흰색 셔츠는 디올의 오프 숄더, 스텔라의 오버사이즈 사토리얼 컷 또는 발렌티노, 까르뱅, 로에베 및 질 샌더의 새로운 맥시멀 티셔츠 형태에서 완벽한 균형을 유지한다. .

완벽하게 재단된 펜슬 스커트가 스커트 실루엣의 완벽한 중간 지점으로 돌아왔습니다. 작년의 작업복 필수품이 변화를 맞았다. 완벽한 예시인 막스 마라에서 선보인 종아리를 스치는 엉덩이를 감싸는 스커트는 유틸리티 미학으로 눈부시게 빛나고 40년대 스타일의 작업복 셔츠와 함께 스타일링 되었다. 보테가 베네타는 상상력이 풍부한 제품 중 하나를 선보이며 이 단순한 아이템이 예술적인 창작물로 바뀔 수 있음을 입증했다. 드라이 반 노튼은 가장자리가 있는 단순함의 분위기를 나타내는 비대칭 랩 유틸리티 스커트 버전을 선보였다.

‍옷차림에 대한 이러한 자유로운 접근 방식은 남성성과 여성성이 뛰어난 궁극의 하이브리드 작업복을 탄생시켰다. 디자이너들은 믹스 앤 매치가 쉬운 뉴트럴 색상의 주요 필수품으로 구성된 단순하고 시대를 초월한 패션을 선택했다. 에르메스는 가죽 색상에 미묘함을 더해 자동차 코트와 같은 필수품을 향상시키고 계절을 초월했다. 흑백이 여전히 중요하지만 브랜드는 두 가지 매우 실질적인 색상 팔레트를 받아들였다. 복고풍 색상과 일상복에 어울리는 여유로운 캐주얼 의류에 적합한 기본적인 중성적 색상이다.

단순함과 실용성이 반드시 패션의 1순위 키워드는 아니지만, 기능적인 디테일과 실용적인 컷에 대한 요구는 분명히 있다. 결과적인 트렌드는 작업복을 보완하여 기능성을 패션으로 바꾸고 착용 가능하고 지속적인 디자인에 대한 소비자의 성향을 받아들이는 것이다.

In Brief

짧고 간결한 S/S 24의 밑단은 단순한 원단의 부족, 그 이상을 담고 있다. 그들은 사회적 실용주의만큼이나 젊음의 에너지와 재미(체육관에서 다리를 뻗는 등, 대담하고 건방진 패션 표현들)를 상징한다. 이러한 작은 요소가 전혀 없는 영향력 있는 디자이너는 거의 없으며, 종종 긴축으로 특징지어지는 시대에 풍요로움과 향락을 표현하는 표현의 캔버스를 직물의 간결함에서 찾았다.

S/S 24의 의상 포인트는 세련된 새로움을 생동감 있게 수용하는 것이다. 미우치아 프라다는 미우미우에서 기발한 기쁨을 선사했으며, 동시에 그녀의 실루엣을 통해 미묘한 정치적 담론을 탐구하고 이번 시즌 필수 요소인 해방 정신과 실제 적용 가능성을 구현했다. 프라다의 복식적 우아함은 틀림없었다. 뛰어난 장인정신이 결합된 컬렉션으로 자리잡은 디자인 듀오의 맞춤형 A라인 마이크로 쇼츠는 뚜렷한 어깨와 나란히 배치되어 강인한 여성미를 전달한다. 한편 돌체앤가바나도 업계 분위기에 맞춰 매끈한 수트 소재, 풍부한 가죽, 클래식한 핀 스트라이프로 제작된 마이크로 쇼츠를 선보였다. 이와 대조적으로 막스마라는 니트와 데님 소재로 휴가에 완벽하게 어울리는 룩을 선보였다.

끌로에를 위한 마지막 작별 인사에서 가브리엘라 허스트는 매우 짧은 블랙 쇼츠와 매끈한 가죽 룩의 보머 재킷을 우아하게 매치하여 세련되고 태연한 분위기를 자아냈다. 톰 포드의 취임식에서 피터 호킹스는 마이크로 미니 반바지와 감각적으로 오픈된 크롭 가죽 재킷, 단추가 풀린 셔츠, 시선을 사로잡는 액세서리의 앙상블을 조합하여 부끄럽지 않은 매력을 보였다.

카이트는 허리와 허벅지 높이에 위치한 반바지를 선보였으며, 물결 모양의 블라우스로 간결함의 서사가 부드러워지고 균형을 이루었다. 반대로 토리버치와 캐롤리나 헤레라의 아름다움과 테일러링은 달콤한 실루엣으로 세련되고 거의 미래 지향적인 분위기를 표현했다. 이번 시즌의 버블 밑단이 경쾌하게 춤추는 작은 드레스가 제작되었으며, 이 디테일은 고급스러운 해석으로 흘러내리는 것을 예견할 수 있습니다.

알렉산더 맥퀸의 사라 버튼은 대담함과 섬세함을 우아하게 탐색하여 우아한 장인 정신과 만나는 세련된 간결함을 선보인다. 발망의 올리비에 루스테잉은 과감한 꽃무늬로 뒤덮인 정교하게 조각된 미니어처 페플럼 수트와 드레스를 선보였다. 발렌티노의 피에르파올로는 예술적인 윤곽과 전략적인 컷을 통해 여성의 형태에 경의를 표하며 오묘하게 드러나는 의상을 선보인다.

그러나 사바토 데 사르노의 안목 있는 장인정신 아래 구찌는 이번 시즌 모두의 입에 오르는 브랜드가 되었다. 톰 포드 시대를 연상시키는 섹시한 매력이 부활한 드 사르노의 구찌는 90년대의 도전적인 형태를 바탕으로 60년대의 다리 미학에 대한 러브레터였다. 미니 스커트 중 미니, 크리스털 격자 무늬로 장식된 더치스 새틴 파티 드레스, 테디 그레이징 레이스 엣지 슬립 드레스는 인상적인 표현이었고, 당당한 다리 노출 모양으로 솔직한 성적 매력에 대한 이야기를 엮었다.

"In Brief"는 단축된 단선이 기쁨, 대담함, 정교함을 표현하고 아마도 우리의 사회 문화적 시대 정신을 반영하는 유쾌한 산만함으로 나타났다. 그래도 한 가지 확실한 것이 있다면 하늘 높이 단검과 테일러드 블레이저를 매치하는 것이다. 당신은 단지 인상적인 옷을 입은 것이 아니라 방을 장악할 준비가 되어 있는가?

Denim

S/S 24는 내구성과 실용성으로 유명한 데님을 재해석했다. 처음부터 많은 사랑을 받은 이 패브릭은 혁신적인 실루엣과 재창조된 스테이플 아이템으로 제작되어 2000년대의 친숙한 반향을 이어가고 있다. 뉴욕, 런던, 밀라노부터 파리까지 거의 모든 컬렉션에 데님 요소가 가미되었으며, 디자이너들은 친숙한 핵심 아이템에 생명을 불어넣었다.

로우슬렁 진은 몸에 꼭 맞고 몸매를 드러내는 브라렛과 크롭 코르셋과 예술적으로 짝을 이루어 더욱 엣지 있고 몸매를 드러내는 매력을 선사했으며, 특히 와이드 레그 팬츠와 컬럼 스커트와 같은 검증된 스타일과 함께 선보였다. 이 의상은 일반적으로 데님 재킷과 이에 어울리는 청바지로 구성된 룩인 '캐나다 턱시도'를 새롭게 탄생시켰다. 노동자들의 독점적인 유니폼은 1951년 빙 크로스비가 그의 풀 데님 복장 때문에 캐나다 호텔에서 입장이 거부된 후 패션 영역으로 넘어갔다. 현재는 디온 리, 풀 길이 펜슬 스커트를 선보인 디올, 스키아파렐리 및 더 아티코와 같은 브랜드에서 활용되고 있다. 투피스 슈트는 알렉산더 맥퀸의 조각된 마이크로 쇼트 슈트, 발렌티노의 버뮤다 슈트, 드리스 반 노튼 또는 페라리의 매칭 슈트 세트 등에서도 반복되었다.

동시에 청소년 중심 브랜드가 주도하는 카고 팬츠의 존재감은 계속해서 탐구되고 있다. 애시드 워시 데님이 80년대 부활을 속삭이며 잠정적으로 다시 주목을 받고 있다. 디올에서는 우버의 넓은 다리와 낮게 떨어지는 허리라인이 눈에 띄었고, 구찌도 스텔라 맥카트니에서 대조적인 턱받이 앞 크롭 데님 재킷이나 산뜻한 흰색 셔츠를 입고 거리를 행진하여 섹시한 의상 유니폼의 인기 상승을 알렸다. 와이드 팬츠와 같은 특정 트렌드가 그 존재감을 유지하는 반면, 점점 더 슬림한 실루엣으로의 미묘한 이동이 나타나고 있으며, 이는 2010년대 스키니 진의 잠재적인 부활을 예고한다.

반면, 오버사이즈와 여유로운 핏이 돋보이는 데님 블레이저는 젠더 포용적인 실루엣을 표출한다. 코치의 오버사이즈 블레이저는 구찌의 슬림한 펜슬 스커트와 나란히 착용되는 다년생 트러커 재킷과 마찬가지로 가장 인기 있는 아이템이 될 것이다. 필수 컷과 워싱으로 데님 트러커 재킷을 독특하게 해석한 것은 흉내낼 수 없을 정도로 탐나는 드리스 반 노튼의 아우터웨어 버전을 포함하여 실험적인 물결 속에서 친숙한 스타일에 대한 지속적인 욕구를 암시한다.

밑단은 축약되거나 아래쪽으로 떨어진다. 맥시 스커트는 마메 쿠로구치와 같은 멋진 전체 길이의 맥시 버전으로 눈에 띄게 돌아왔고, 3.1 필립 림은 비대칭 랩 반복으로 제작했다. 랄프 로렌은 시폰과 튤 안감을 덧댄 애시드 워싱 데님을 선보였으며 데보레 무늬로 번아웃했다. 그런 다음 베르사체에서도 볼 수 있는 쿠튀르 엣지인 스팽글과 비즈로 오버자수를 했고, 긴 다리 바지에 반짝이는 진주 장식을 더했다. 볼륨감 있는 컷과 화려하게 가공된 표면은 눈길을 사로잡는 드라마틱한 룩으로 정점을 이루며 트렌드를 선도하는 소비자의 입맛을 만족시켰다.

데님의 견고하고 풍화된 특성을 보다 섬세하게 표현하고 싶은 사람들을 위해 제이슨 우는 약간 더 미묘한 미학으로 스커트와 미니드레스를 풍성하게 하고 날렵한 가장자리를 선보였다.

그리고 후 디사이즈 워 콜라주, 다시 자수한 데님, 디젤의 글랜 마틴 컬렉션, 벗겨지는 페인트 효과를 예술적으로 모방하는 얇은 천 위에 덧댄 파쇄된 저지 등 버전이 많이 보인다. 또한, 벨벳 마감 처리된 폴리에스테르 아래에 레이어드된 데님은 때로는 꽃무늬 또는 카무플라주 프린트로 강조되어 소재 혁신의 대담한 뉘앙스를 나타낸다. 프라발 구룽에서는 해진 가장자리와 찢어진 밑단의 세련된 버전이 새 시즌에 탐나는 아이템이었다.

친숙함과 참신함의 복잡한 직물을 미묘하게 탐구하는 SS24는 데님의 작업복 유산과 실용성과 혁신 사이를 오가는 신선하고 혁신적인 미래를 연결한다.