the best of top 20 models

kate choi October 7, 2019

Spring 2020 fashion show

인생이 인기 경연대회라고 할 수는 없지만, 패션쇼를 항해할 줄 아는 모델이라는 점에서는 통계와 집계가 확실하게 말해준다.

그렇다면 이번 패션위크의 가장 인기 있는 모델은 누구였고, 그들은 얼마나 많은 쇼를 걸었을까? 이 질문에 답하기 위해, 우리는 통계로 가서 상위 20개 모델 각각이 평균 33개의 쇼를 섰고 가장 상위의 모델은 40개의 쇼를 섰다는 것을 알아냈다. 무려, 적어도 60일 동안 40개의 피팅과 50개의 캐스팅을 했다다는 점이다. 많은 '젊은이’들이 세계를 회전하는 모델의 화려한 삶에 대한 환상을 가질 수도 있지만, 그들이 신발을 신고 패션 위크를 돌아다니면서 생계를 위해 일하는 동안 환상은 빠르게 사라진다.

우리는 Spring 2020 시즌에서 가장 인기 있는 모델이 된 재능있는 모델들을 축하한다. 특히, 그녀만의 개성으로 이번 시즌 많은 쇼에서서 무대를 소화한 자랑스러운 한국모델 Sora Choi에게 큰 박수를 보내며 앞으로 계속될 그녀의 당당한 행보를 기대한다.

REBECCA LEIGH LONGENDYKE

40 show

LARA MULLEN

39 show

STEINBERG

37 show

CYRIELLE LALANDE

36 show

FELICE NOVA NOORDHOFF

36 show

HANNAH MOTLER

36 show

ADUT AKECH

33 show

ALINA BOLOTINA

33 show

SORA CHOI

33 show

ACHENRIN MADIT

32 show

LINA ZHANG

32 show

ALIET SARAH

31 show

FRAN SUMMERS

31 show

ANOK YAI

31 show

BENTE OORT

30 show

MAIKE INGA

30 show

BLESNYA MINHER

30 show

KYLA RAMSEY

30 show

CHAI MAXIMUS

29 show

GISELLE NORMAN

29 show

출처 : Theimpression.com

the best of paris fashion week

kate choi October 4, 2019

Spring 2020 Fashion Show

뉴욕에서 시작해 런던과 밀라노를 돌아 마지막 파리까지 대장정의 4대 패션위크가 끝이 났다. 마지막 파리에서의 그들은 유난히 화려하고 화사했다.

SF 영화 ‘Metropolis’에서 영감을 받아 마치 클래식한 공상과학 영화속에서나 볼 법한 아이템들로 덮인 모델들이 비눗방울 속을 떠다니듯 유영했던 Rickk Owens, 과장된 ‘파워드레싱’으로 오피스룩을 새롭게 정의한 Balenciaga, 동물무늬와 도트, 그리고 일렉트릭한 꽃무늬들 사틴 등 그들만의 감각으로 만든 패턴에서 눈을 뗄 수 없게 만든 Dries Van Noten, ‘덜어내기’ 디자인을 강조하여 그들의 진정한 본질인 ‘쿠튀르 정신’을 드러내기에 성공한 발렌티노, 뉴트럴한 색상위에 다양한 자수들로 자연의 아름다움을 훌륭하게 옷에 녹여낸 Dior, 마지막 날들을 아름답게 장식해준 Dior과 Louis Vuitton까지 이번 파리패션위크는 디자이너들이 자신의 아이덴티티를 분명히하고 더 나아가 그들의 색을 선명하게 풀어내어 보여주었다.

패션위크에서 주목받은 것이 단지 컬렉션들만은 아니었다. 무대와 악세서리 등 이번 쇼들은 볼거리 또한 다양하였는데, 그중 큰 화두 중 하나가 메종 마르지엘라 쇼에서 모델 Leon Dame의 강렬한 워킹이었다. 그는 구부정한 자세로 온몸을 들썩이며 발을 엇갈리게 걸었다. 그의 워킹은 무브먼트 디렉터 Pat Boguslawski의 작품이다. 그는 ‘John Galliano가 클로징 모델로 그를 선택했는 때 나는 웃기 시작했다. 그가 뭔가 해낼 거라는 걸 알았기 때문이다. 하지만 이 정도일 줄은 몰랐다.”라고 전했다. John Galliano는 Leon Dame이 무대에 서기 전 “Work it!”이라고 소리치며 응원했다고 한다. 그리고 Leon Dame은 그들의 기대에 맞게 매혹적인 워킹을 성고적으로 보여주었다.

ALEXANDER MCQUEEN

이번 시즌, Sarah Burton은 쇼의 시간 감소를 고려했었다. Alexander McQueen의 백스테이지에서 그녀는 "세상에는 소음이 너무 많다"고 말했다. 그녀의 쇼는 런던 컨템포러리 오케스트라가 독창적인 음악을 연주하기 전에나온 바다소리와 함께 모델들이 드라마틱한 가죽 테일러링과 로맨틱한 아일리쉬 린넨 드레스를 입고 레그오브머튼 슬리브를 입은채 걸으면서 시작되었다. 비록 그녀는 이 컬렉션을 다시 꾸미고 싶다고 말했지만, 그곳에는 멸종 위기에 처한 꽃의 자수와 브랜드가 런던 매장에서 기원이 된 학생 수업에서 만든 인쇄물들이 있었다.

Alexander McQueen spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

GIAMBATTISTA VALLI

야생화 다발을 따라 런웨이라인이 늘어선 Musee des Arts Decoratifs에서 Giambattista Valli가 보여준 쇼는 모든 종류의 꽃들과 그들의 봄의 정원(그들의 봄의 정원 ; 이번 주 초에 Dior의 쇼에도 영향을 준 테마였다)에서 그의 많은 뮤즈들에게서 얻은 아이디어에 모든 신겨을 귀울였다. 여기에는 검은 벨벳 나비리본과 샹티 레이스로 만든 정원용 모자가 달린 정교한 앞면을 가진 드레스(Valli를 유명하게 만든 거대한 튤 장식은 없었지만)들이 있었다.

Giambattista Valli spring 2020 / Photo : Kevin Tachman

GIVENCHY

Clare Waight Keller는 이번 Givenchy 컬렉션이 90년대 파리의 우아함을 카메라에 담는것을 통해 뉴욕의 잔혹함을 재조명하는 것이라고 말했다. 그래서 반대되는 것들, 즉 찢어지고 색바랜 청바지와 스컬프트 테일러링, 단정한 블라우스와 와이드한 치마바지, 복잡한 꽃무늬 레이스와 거친 가죽 뷔스티에에 초점을 맞추었다. 그 쇼의 모든 데님들은 디자이너가 파리 외곽에서 소싱한 작품들에서 재생되었다. 그것은 개량된 스커트와 코트는 물론, 디자이너 자신이 백스테이지에서 입었던 것과 비슷하게 헤어지고고 닳은 치마바지로도 탈바꿈했다. "우리는 항상 패션이 어떻게 더 의식적일 수 있는지에 대해 이야기 한다"고 그녀는 그 작품들에 대해 설명했다. 그는 "그것들은 모두 독특하고 희귀한 존재지만 그들에게는 진실성이 있다"고 말했다. 그것은 다른 삶을 살던 옷들이다.

Givenchy spring 2020 / Photo : Elodle Chapuls

VALENTINO

강렬한 핑크, 네온 옐로우, 다홍 — Valentino의 Pierpaolo Piccioli는 그의 사치스럽도록 풍성한 실루엣만큼이나 고급스러운 색상을 사용하는 것으로 유명하다. 하지만 이번 시즌에 이 디자이너는 일종의 입가심을 보여주었다. 그의 컬렉션의 첫 부분은 순백으로 만들어졌는데, 빳빳한 셔츠 드레스와 주름장식의 블라우스들의 단색의 행렬이 뒤따라 나오는 화사한 색조들을 더욱 밝게 보이게 했다. 그 활기찬 색조는 퍼프 소매 미니 드레스, 정글 무늬의 몸에 붙는 드레스, 그리고 가끔씩 망토 위에 입혀져 있었다. 피날레에서, 일련의 순백의 가운같은 종류들이 다시 나와 오프닝을 반복하는 듯 했지만, 이번에는 은은한 색깔들(레몬빛 킷털, 후크시아 아플리케 꽃잎 모양의 소매가 그것이다)로 이루어져 있었다.

Valentino spring 2020 / Photo : Elodle Chapuls

THOM BROWNE

Thom Browne은 오직 그만이 할 수 있는 ( 새장같은 짧은 크리놀린과 짝을 지은 시어서커 블레이저와 넥타이 ; 엉덩이쪽에 휘두른 스커트, 목에 휘감은 삼색컬러의 리본 ; 마치 옷들의 무더기로 만들었거나 완전히 트롱프뢰유(사실주의적 눈속임기법)처럼 보이는 로브 아 라 폴로네즈 (폴란드풍 드레스) ; Marie Antoinette가 할만한 가발에 덮인 베일 등 ) 18세기 프랑스 정원에서 영감을 받은 컬렉션을 디자인했다. 그러나 Browne에게 있어서 인스타그램에서 가장 인기를 얻은 작품들은 그의 극단적으로 높은 돌고래 모양의 신발 (감히 런웨이를 걸어서 내려갈 엄두조차 낼 수 없었던 모델 4인조가 신은 신발) 이었다.

Thom Browne spring 2020 / Photo : Elodle Chapuls

HERMES

올 시즌 Nadege Vanhee-Cybulski는 파리 외곽에 있는 Pantin의 Hermes 본사에서 공예가들이 착용한 주머니 달린 앞치마에서 영감을 얻었다. 따라서 컬렉션 전체에 걸쳐 아름답게 만들어진 가죽과 스웨이드 코트는 카키색, 갈색, 베이지색, 흰색, 연한 적갈색 등의 명백하게 클래식한 컬러 팔레트로 인해 조용히 증폭하는 실용주의적인 느낌을 가지고 있었다. 깔끔한 겉옷부터 뒷쪽으로 축소되는 테일러링까지 다양한 옷에도 그 하우스의 승마 헤리티지에서 빌려온 부분적으로 고급스런 디테일이 실려 있었다. 우아하고 실용적인 부분을 모두 갖춘 심플한 가죽 샌들이 각각의 룩을 아울렀다.

Hermes spring 2020 / Photo : Elodle Chapuls

COMME DES GARCONS

Comme des Garcons 쇼는 오스트리아 작곡가 Olga Neuwirth와 Rei Kawakubo의 현재 진행중인 프로젝트를 탐구한 것들에 대한 연출의 행렬이었다. 12월에 Virginia Woolf의 1928년 소설을 원작으로 한 Neuwirth의 오페라 'Orlando'가 빈 국립오페라에서 막을 올린다. 협회가 의뢰한 첫 여성 작곡가의 오페라인 이 오페라는 Kawakubo가 의상을 디자인한다. 엘리자베스 시대, 18-19세기, 현대, 미래 등 4개 시대를 참조한 이 컬렉션은 “Orlando"에서 영감을 받은 Kawakubo 컬렉션의 3부작 중 두 번째 작품이다. 첫 번째는 6월에 있었던 그녀의 남성복 쇼였고, 세 번째는 오페라 자체를 위한 그녀의 창작물이 될 것이다.

Comme des Garcons spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

JUNYA WATANABE

Junya Watanabe는 자신의 컬렉션에는 테마가 있는 것이 아니라, "기법을 최대한으로 극대화시켜서 센 의상을 만드는 것”에 중점을 두었다고 주장했다. 패턴 커터의 거장으로서, Watanabe의 솜씨는 그의 옷들의 복잡한 구조에 확인할 수 있다. 올 시즌 그의 컬렉션은 하나의 아이템인 트렌치코트에 빛을 발했는데, 트렌치코트는 드레스, 긴 스커트, 조각난 자켓 등 무수히 많은 방식으로 다시 그려졌다. 트렌치의 전형적인 베이지와 대조를 만들기 위해 Watanabe는 트렌치를 네온으로 된 레깅스와 스포츠웨어를 함께 섞였는데, 그 중 일부는 예술가 Bicicleta Sem Freio와 Demsky J와의 협업으로 만들었다.

Junya Watanabe spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

Celine

올 시즌, Hedi Slimane은 프랑스 부르주아층의 아웃피터인 Celine의 과거유산에 대한 탐구를 계속했다. 60년대와 70년대의 참조로 점칠된 ( 이 20년간은 디자이너들의 아이디어 자원이다) 이 컬렉션은 부츠컷 데님, 큰 리본이 달린 블라우스, 트위드와 스웨이드등이 고전적인 맛과 뉴트럴한 색으로 묵직했다. 모델들은 그 시대의 학생들과 비슷했지만, 거기에 전체적으로 우아했다. 이와는 대조적으로, 세트는 완벽히 미래지향적인 구조였으며, 이것 또한 Slimane이 직접 설계했다.

Celine spring 2020 / Photo : Kevin Tachman

BALMAIN

Balmain 쇼는 크리에이티브 디렉터 Olivier Rousteing이 그의 이름을 알린 일종의 반짝이는 천 종류로 되어 몸에 꼭 맞게 구성 된 기하학적인 단색의 이브닝웨어의 퍼레이드로 시작되었다. 그러나 그 다음에 이어지는 것들은 기대에는 조금 못미치는 것들 (화려한 컬러의 데님 수트) 이었다. 이 34살의 디자이너는 이 컬렉션을 Britney Spears, Christina Aguilera, Destiny’s Child와 같은 어린 시절의 팝 스타들을 위한 것이라고 설명했다.

Balmain spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

LOEWE

60년대와 70년대가 이번 주 런웨이를 점령했지만, 그의 최신 Loewe 컬렉션에서 Jonathan Anderson은 미개척의 길을 여행 ( 모두가 가는 17-17세기로의 길이 아닌)했다. 옷들은 그 디자이너가 수공예에 계속 매료되어 있다는 것을 보여준다. 당시 그는 "공예는 아주 세심한 일이다.. 그것은 정밀성에 의존해야 했다"고 설명했다. 이에 따라 그의 컬렉션은 풍성한 과거의 실루엣에 가벼움을 더해주는 복잡한 레이스로 가득했다.

Loewe spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

OFF-WHITE

시카고 태생의 디자이너이너로 패션으로부터 안식기간을 가지기위해 떠난 Birgil Abloh의 부재에도 불구하고, 그의 OFF-WHITE 쇼는 정상적으로 진행되었고 (이번 시즌은 Centre Pompidou에서) 다른때와와 마찬가지로, 바깥에서 잠깐이라도 볼 수 있기를 바라는 팬들들로 북적였다. 모델 Adut Akech가 깔끔한 버튼다운 드레스를 입고 쇼를 열었고, 우주로 여행을 간 최초의 흑인 여성인 Mae Jemison 박사의 목소리를 녹음한 것이 배경에서 흘러나왔다. 다른 곳과는 다랐던 것은, 검은 가죽 바지와 잘려진 구멍이 있는 페어드 백 셔츠( 소위 낙농지대와 Abloh 모교의 본거지라 불리우는 미국 Wisconsin의 스포츠행사에서 팬들이 전통적으로 입었던 머리부분이 뭉툭한 모자와 헬멧들에서 비롯된)가 있었다.

Off-White spring 2020 / Photo : Kevin Tachman

RICK OWENS

The Palais de Tokyo의 안뜰에서 열린 Rick Owens의 쇼가 반쯤 지났을 때, 긴 검은 옷을 입은 인물들의 행렬이 나타나 중앙 분수대에서 거품을 일으키기 시작했다. "금욕주의 바우하우스 아즈텍족 제는 ‘판타시아’ 시대의 디즈니가 애니메이션으로 제작한 거품으로 가득 찬 아르데코 발할라에 있다”라고 그 디자이너는 묘사했다. Owens는 그의 쇼가 그의 모국인 Mexican Mixtec 유산을 탐험한 것이라고 말했다. Fritz Lang의 대표적인 1927년 공상과학 영화 "Metropolis"에서 영감을 얻은 헬멧들은, 그의 어머니가 Puebla에서 자라면서 입었던 전통적인 멕시코 수를 놓은 ‘차이나 포블라나’ 스커트와 1930년대에 그들의 모국인 독일을 떠난 후 Mexican 고고학 유적지를 탐험한 현대 예술가 Josef과 Anni Albers의 작품을 그린 기하학적 무늬를 인용한 것이다. Owens는 그의 어두운 브루탈리즘으로 유명하지만, 뒤셰스 사틴 항공재킷, 비비드한 Luis Barragan에서 영감을 받은 색채, 뒷면이 드라마틱한 와토로 된 화려한 플리츠 옷에서 풍부한 화려함과 매력을 느낄 수 있었다.

Rick Owens spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

DRIES VAN NOTEN

Dries Van Noten의 최근 컬렉션은 프랑스인 재봉사와 의상업자 Christian Lacroix (쇼의 마지막까지 궁극적으로 비밀에 부쳐진) 와의 놀라운 합작이었다. Lacroix는 "우리는 매우 은밀하고 집중적인 관계를 유지하고 싶었다"고 말했고, 심지어 그의 매우 친한 개인적인 친구들 조차 그 파트너쉽에대해 알지 못했다고 전했다. 하지만 컬렉션 전반에 걸쳐 Lacroix의 트레이드마크인 생동감을 나타내는 징후가 있었다 : 폴카 도트와 애니멀 프린트 (호랑이와 얼룩말), 일렉트릭 꽃무늬 자카드 직물, 새틴 볼 가운, 치장된 상의 등이 모두 Van Noten만의 현대적인 드레싱에 대한 감rkr에 바탕위에 그의 트레이드가 나타난 것이다. 예를 들어, 베이직한 탱크 탑에 풍성한 치마를 입었고(일부는 오버진에 입었다), 더 일상적으로 착용가능한 것들이 있었다. "이것이 오마주가 아니라는 것이 나에게는 중요한 점이다. 나는 그것들이 오늘날에 살기를 원했다."라고 Van Noten은 말했다.

Dries Van Noten spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

MAISON MARGIELA

남성복과 여성복 모두를 보여주었던 Maison Margiela의 쇼는 영국의 학생 블레이저, 간호사복, 군사 망토, 선원복 등 유니폼에 대한 발상을 자극하면서 펑키쉬한 활기를 통해 옷에대한 친근한 비유들로 가득채웠다. 비록 이 하우스가 공동사업으로 운영되기는 하지만, 예술감독인 John Galliano의 손길은 각각의 모습에서, 특히 쿠튀르적인 볼륨감과 미스매칭 스타일링에서 가장 두드러지게 느낄 수 있었다. 코트 또한 그것을 보여주는 주요 주제였다. 그들 중 다수는 Margiela의 decortique 기법에서 가져온 레이저 커팅 폴카 도트와 같은, 즉 의복을 해부하고 분해하여 내면을 드러내려는 생각에서 비롯되었다.

Maison Margiela spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

SAINT LAURENT

에펠탑을 배경으로 진행된 Anthony Vaccarello의 Saint Laurent 컬렉션은 이 브랜드의 유산에 대한 오마주였다. 그는 Yves Saint Laurent의 클래식한 Le Smoking 턱시도 슈트(비록 줄여서 축약형으로 업데이트 되었지만) 뿐만 아니라, 1961년 그래픽 디자이너 A.M. Cassandre에 의해 만들어진 1976년의 그의 러시아 컬렉션과 이 하우스의 원래 로고를 그려냈다. 이 시금석들을 기리는 동안, Vaccarello는 또한 그것들을 헤어진 데님 그리고 가슴에 모양을 낸 몸에 딱 붙는 칵테일 드레스로 업데이트했다. Naomi Campbell은 Saint Laurent의 유산을 연상시키는 검정색 턱시도를 입고 공연을 마쳤다.

Saint Laurent spring 2020 / Photo : Kevin Tachman

DIOR

Maria Grazia Chiuri의 최근 Dior 컬렉션은 2차 세계대전 이후 유명한 정원사이자 식물학자가 된 Monsieur Dior의 여동생 Catherine에게 바치는 송가였다. 이 세트는 164그루의 나무들로 이루어진 숲으로, 환경 친화적인 파리에 기반을 둔 디자인 집단 Coloco와 협업해서 만들어졌으며, 후에 파리 안팎으로 다시 옮겨질 것이다. 이 아이디어는 기후 위기에 비추어 자연의 중요성을 강조하기 위한 것으로, Chiuri는 그녀의 컬렉션 내내 식물과 나무들을 축복하였고, 원예 장식물을 튤 가운에 얹었으며, 트위드 자켓이나 햇빛 차단용 모자 같은 외출용 요소들로부터 영감을 받았다. 구두조차 확고하게 자연적이었다 : 하이킹 부츠, 모노그램으로 된 에스파드류, 플랫 펌프 등이 이 컨셉을 뒷받침했다.

Dior spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

MARINE SERRE

파리의 몇 안 되는 젊은 디자이너들 중 하나인 Marine Serre는 헤비급 브랜드의 광경과는 극명한 대조를 이루는 쇼 연출로 유명하다. 이번 시즌에 그녀의 컬렉션의 타이틀은 Marée Noire인데, 이것은 영어로 "oil slick(번드르르한 오일)”으로 번역된다. 그리고 번드르르한 기름의 효과를 주기 위해 캣워크를 코팅했다. (Serre는 재생된 직물로 작업하며 지속가능성을 옹호해왔다.) 이 쇼의 어두운 첫 번째 파트는 기술적인 검은색 직물, 극심한 실루엣, 버클로 잠겨진 액세서리의 등으로 표현된 종말론 이후의 세계에 대한 상상을 설명한다. 두 번째 파트로는 이어붓인 꽃부늬, 다른 용도로 쓰인 레이스, 마크라메 매듭의 핸드백, 탈색된 데님 등으로 표현된 가벼운 낙관론이다.

Marine Serre spring 2020 / Photo : Kevin Tachman

출처 : nytimes.com

the best of milan fashion week

kate choi September 25, 2019

Spring 2020 Fashion Show

올 시즌 밀라노 패션 위크에서는 도나텔라 베르사체보다 더 큰 인기를 끈 디자이너는 없었다. 언론의 보도와 다른 모든 면에서 볼 때, 제니퍼 로페즈는 그녀의 베르사체 카메오에 한획을 그었다. 예전 도나텔라의 상징적인 정글 프린트 드레스를 입었었고 이후 20년이 지난 후, 그녀는 훨씬 더 대담한 업데이트로 런웨이를 걸었다. 그리고 어쩐지 그 어느 때보다 좋아 보였다.

전세계의 디자이너들은 비슷한 종류의 마법을 찾기 위해 그들의 보도 자료들을 훑어보고 있다. 그들 나름대로 미우치아 프라다, 안젤라 미토니, 돌체 앤 가바나 듀오도 그들의 뿌리를 찾아 나섰고, 그들의 팬들 역시 보상받았다.

Missoni

최근 복원된 1937년 풀장 바그니 미스테리오시(Bagni Misteriosi)의 물가를 따라, 미소니 크리에이티브 디렉터 안젤라 미소니는 꽃 바구니를 들고 스카프로 싸여있는 모델을 런웨이에 내려보냈는데 이는 제인 버킨과 세르게 게인즈버그가 불멸의 60년대를 상징, 이 컬렉션을 위해 다시 등장한 것이다. 패치워크, 지그재그, 플로랄, 줄무늬 등이 컬렉션에서 서로 충돌하였지만 미소니의 자유분방한 세계에서는 아무런 불협화음도 없었다. 정치적 마인드를 가진 디자이너가 그날의 지구 기후 스트라이크에 경의를 표하며 예술가 올라푸르 엘리아가 태양열 램프를 들고 피날레의 모델들과 함께 걸었다.

Missoni spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

Ferragamo

중세의 한 병원의 햇볕이 잘 드는 포르티코에서 창의적인 연출자인 폴 앤드류는 레저 친화적이면서도 고급스러운 페라가모 컬렉션을 선보였다. 봄기운이 감도는 색조에서 작업복에서 영감을 받은 셔츠와 재킷, 서류 가방, 한 벌의 카프탄 등의 착장은 편안함을 발산했다. 그것은 앤드류가 현재의 "편안함의 요구"라고 부른 것에 대한 답이었지만, "나는 페라가모 후드티를 절대 만들지 않을 것이다"라고 인정했다.

선보인 신발들 역시 관심을 끌었다: 1978년에 만들어진 이 브랜드의 상징적인 바라 펌프는 리처드 세라의 모놀리식 토크를 가진 조각품에서 영감을 받아 윤곽이 드러나지 않은 내부, 뾰족한 앞부분, 낮은 티어드랍 힐로 다시 디자인 되었다.

Ferragamo spring 2020 / Photo : Kevin Tachman

Versace

제니퍼 로페즈는 베르사체 런웨이를 2개의 힘만으로 스토킹했다. 즉, 빛나는 카리스마와 글래머스한 걸음으로 심지어 유명한 모델들까지도 위축되 보이도록 만든 스타성, 그리고 2000년 함께했던 J. 로가 지금에도 여전히 건재할 수 있다는 것을 증명해 준, 커브를 좋아하는 정글 드레스의 디자이너 도나텔라 베르사체이다.

베르사체는 패딩 처리된 어깨와 퍼프 소매, 그리고 피부결을 드러내는 굉장한 드레스가 특징인 이 컬렉션으로 차세대 디바를 위해 디자인하고 있었을지도 모른다. 그녀는 기념비적인 판테온의 돔을 재현하여 컬랙션을 선보였다. 요컨대 그녀는 감히 누가 그녀의 전설에 못 미치는 것을 기대하도록 했을지도.

Versace spring 2020 / Photo : Kevin Tachman

Marni

마르니의 모델들은 때로는 찢어지고 때로는 묶여 있는 낡은 옷을 입고 런웨이를 건너면서, 크리에이티브 디렉터 프란체스코 리소가 "카우터 노스텔직"이라고 묘사한 것을 떠올렸다.

브라질 여행에서 영감을 받아 입은 옷은 열대의 컬러와 모델들의 어깨에서 배와 등을 드러낸 커다란 핸드메이드 꽃무늬가 등장했다. 버려진 플라스틱에서 재생된 열린 리소의 남성복 쇼 이후 지속가능하고 유기적이며 재활용되고 재생된 원단과 아마존의 자료들을 갖춘 이 쇼는, 여성들을 "tree-huggers"로 선정했다고 디자이너는 말했다.

Marni spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

Moschino

Jeremy Scott은 종종 하위문화에서 영감을 받는듯 보이지만, 이번 시즌 그의 모스키노 쇼는 고상한 예술의 세계로 향한 여정이었다. 그는 파블로 피카소의 작품들을 그렸는데, 그의 가장 잘 알려진 모티브들을 응용, 화려한 큐비스트 기타로 장식한 드레스와 어깨가 2차원으로 납작해 보이는 과장된 블라우스와 같이 여전히 팝처럼 느껴졌다.

조각된 금액자를 통과해 모델들이 등장하였고, 그중 한명은 금실로 수놓아진 3차원 테두리와 몸을 덮는 큐비스트 누드 캔버스로 채워진 넓은 상자 같은 드레스까지 입고 등장했다. 스캇은 쇼 노트에 "예술가들은 이 세계에 영감을 불어 넣는다"라고 적었다.

Moschino spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

Fendi

펜디는 칼 라거펠드 사망 이후 처음으로 여성복 컬렉션에 등장했다. 이 브랜드의 크리에이티브 방향은 이제 남성복과 액세서리 라인을 이끌고 있는 실비아 펜디에게 전적으로 달려 있다. 그리고 아직 라거펠드의 우아한 실루엣은 커브드 재킷, 코트, 풍만한 반바지가 런웨이를 섬세하게 떠다녔다.

아마도 가장 큰 혁명은 60년대의 선명한 향수를 불러일으키는 프린트였을 것이다. 그 꽃들의 밝은 색은 컬렉션의 흔해빠진 퀼팅과 지그재그로 만든 모피 코트까지 뒤덮었다. '헤어' 애국가 '렛 선샤인 인(Let the Sunshine In)'이 기분 좋게 울려 퍼지자 펜디는 런웨이로의 붉은 석양 조명 앞에 모습을 드러냈다.

Fendi spring 2020 / Photo : Kevin Tachman

Prada

프라다 재단의 탑의 동굴 같은 1층 홀에서 미우치아 프라다는 개인적인 스타일을 지속시키는 것으로 패션의 빠른 전환을 포기했다. 그녀는 계절감 보다는 오래 가도록 디자인된 옷을 입혔다. "나는 프라다를 입는 그 사람이 더 중요해지도록 노력했다,"라고 말했고, "더 단순하고 덜 쓸모없는 것"을 제공했다.

그녀가 이 쇼에서 가장 좋아하는 첫 번째 룩은 직선 칼라가 달린 스웨터와 정강이 길이의 스커트였는데, 그것은 실크 거즈 드레스와 뒤따라오는 슬림한 맞춤 블레이저와 같이 시대를 초월한 모습이었다.

Prada spring 2020 / Photo : Luca Bruno/Associated Press

출처 : nytimes.com

the best of london fashion week

kate choi September 23, 2019

Spring 2020 Fashion Show

런던에는 여름 햇살이 가득했다. 진부한 표현을 하지 않기 위해서였지만, 모든 것이 JW 앤더슨 브래지어처럼 반짝거렸고, 말하자면 충분히 용감하다면 옷 밖에서 입는 일종의 오버사이즈 보석처럼 보였다.

새로운 패션위크가 생긴다면 모두 런던 패션위크의 태그라인이 될 수 있을 것이다. 뉴욕, 밀라노, 파리 등 다른 도시에서는 패션위크가 항상 공유되지 않는다는 브리오가 있다. 런던 패션 위크의 디자이너들은 파고드는 것을 두려워하지 않는다.

Richard Quinn

리차드 퀸은 연극 같은 쇼를 기획하는데 재능이 있고, 그의 최근 쇼는 런던 패션 위크를 격정적인 폭발로 마감했다. 이 디자이너는 런던 필하모닉 오케스트라와 바흐 합창단에 런던의 요크 홀 안에서 라이브 공연을 의뢰했다. 이 공간에서는 모델들이 크고 대담한 짙은 에프터 드레스를 입고 버블-블랙-핑크 카펫을 가로질러 행진했다.

물방울 무늬와 과장된 문양의 새틴 소매, 청삼 스타일 드레스 아래 라텍스 보디 슈트, 그리고 물론 디자이너의 시그니처 긴 기둥모양의 스크린 플로랄 프린트도 있었다. 슈퍼모델 자퀘타 휠러는 깃털이 달린 복장을 한 여학생들을 이끌고 플로어를 가로질러 공연을 마무리했고, 이어서 단풍을 배경으로 퀸의 신부 컬렉션이 공개되었다. 놀랄 것도 없이 관중들은 모두 열광했다.

Richard Quinn spring 2020 / Photo : Ambra Vernuccio

Burberry

현재 버버리에서의 세 번째 시즌을 맞은 리카르도 티시는, 전통적인 타이머링, 스포츠웨어가 유행하는 스트릿 패션, 빅토리아 야회복의 전 분야를 아우르는 강력한 코딩 컬렉션을 선보였다. 다시 말해, 그것은 다양함으로 꽉 찬 옷장이었고 각각의 모습은 이탈리아 디자이너의 뚜렷한 감각을 돋보이게 했으며, 현재 가장 핫한 모델들이 입었던 것이다(기, 벨라, 아듀트 외). 단색, 회색, 그리고 베이지는 영국 브랜드가 만든 고전적인 트렌치코트를 그리는 한편, 럭비 셔츠, 수정으로 얼룩진 보닛, 그리고 타일로팅의 반짝이는 핀스트라이프는 티시의 영국 문화에 더한 장난스러운 면이다.

Burberry spring 2020 / Photo : Yu Fujiwara

Christopher Kane

크리스토퍼 케인은 이번 시즌에 "성애자"에게 경의를 표하며 성적 페티쉬에 대한 탐구를 계속했다. 즉, "지구를 사랑하고 지구와 사랑을 나누기 위해 사랑하는 사람들"이다. 캐나다계 미국인 포크 뮤지션이자 활동가인 버피 세인테 마리(Buffy Sainte-Marie)의 사운드 트랙을 배경으로 한 이 쇼는, 꽃무늬, 천문학적 무늬와 은색 버튼이 달린 날카로운 실루엣으로 정의되었다. 그는 또한 그의 젤 패널, 네온 레이스, 그리고 이전 컬렉션에서 나온 별자리 판화를 새롭게 만들었다. 그의 변주에 새로 추가된 것들로는 페이즐리 무늬의 실크들과 깃털로 장식된 체인 메일이 있었다.

Christopher Kane spring 2020 / Photo : Yu Fujiwara

JW Anderson

JW 앤더슨 쇼의 세트에는 버려진 물건들을 다시 사용한 것으로 유명한 캐나다 화가 리즈 마고르의 작품들이 산재해 있었다. 앤더슨은 디자이너의 감정을 빌린 "보기 위한 실험"이었다고 말했다. 보석이 박힌 갈색 머리띠와 뫼비우스 조각의 수놓아진 수놓아진 화려한 드레스, 조각 같은 새틴으로 장식한 바리케이트를 선보였고, 트렌치코트에는 드라마틱한 뚜껑이 달린 소매와 가죽 패널이 달려 있었다. 가죽 삿갓과 에스파드릴이 룩을 완성했다. 앤더슨의 설명대로 "가장 작은 신발은 간신히 신었다.”

JW Anderson spring 2020 / Photo : Yu Fujiwara

Erdem

블룸스버리의 한 개인 정원에서 만난 이 이태리 여배우는 티나 모도티의 작품이었다. 그녀는 전쟁 중 멕시코의 좌편향 예술계에서 활동한 사진작가였다. 이 컬렉션은 밝은 색상의 브로케이드 조각들로 가득 차 있었는데, 에르뎀의 최근 멕시코 시티 카사 루이스 바라간 여행에서 영감을 받았고, 수놓아진 장미와 주름진 숄이 디자이너의 아이코닉한 에드워드식 장식품에 물들어 있었다.

Erdem spring 2020 / Photo : Ambra Vernuccio

Simone Rocha

시몬 로카는 12월 26일 가짜 렌을 쫓는 켈트 신화의 기원을 가진 축제인 렌 데이라는 아일랜드 전통에서 영감을 얻어 19세기 북런던의 오락 장소인 알렉산드라 팰리스의 황폐한 극장에서 열린 그녀의 최근 쇼를 위해 공연했다. 이 관습에 따르면, 크리스마스 다음 날, 소년들은 짚으로 만든 의상을 입고 동네를 돌아다니며 노래를 부르면서, "마치 속임수를 쓰거나 하는 것과 같다"고 로카는 설명했다. 따라서, 라피아는 진주로 복잡하게 짜여져 있고, 풍만한 레이스 무늬 스컹크 드레스와 수놓은 흰색 셔츠에 걸쳐 입었다. 다른 곳에서는 극적인 저녁 의상 때문에 허리춤과 고풍스러운 가구 무늬가 과장되어 쇼의 감성 깊이를 더했다.

Simone Rocha spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

Marques Almeida

마르키스 알메이다는 마르타 마르키스와 파울로 알메이다가 처음 브랜드를 시작한 곳으로부터 멀지 않은 런던 동쪽의 올드 트루먼 맥주 쇼와 함께 런던 패션 위크로 돌아왔다. 컬렉션의 새틴 퍼프볼 스커트, 브로케이드 양복, 깃털로 장식된 실크 파자마에서 웅장한 느낌을 느낄 수 있다면, 알프레드 히치콕 영화의 비디오 클립과 그 배경에서 활약한 마릴린 먼로 같은 올드 헐리우드 스타들의 단편들을 콜라주함으로써 클라이막스를 맞았다. 그러나 이 라벨의 알려진 더 거친 면은 오토바이 가죽과 낡은 데님에서 볼 수 있으며, 그들은 이 라벨이 리사이클 시스템으로 윤리적으로, 그리고 지속가능하게 생산될 것이라고 말했다.

Marques Almeida spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

Molly Goddard

톤다운된 밀페유 같은 튤립드레스로 유명한 몰리 고다드는, 아트 데코 레크리에이션 센터에서 열린 그녀의 쇼에서 자신있게 그녀의 디자인을 새로운 방향으로 이끌었다. 그녀의 스매킹된 드레스는 평소보다 더 실용적이었고 3차원 꽃으로 장식된 드레스를 처음으로 데님 소재로 실험했다. 니트를 포함한 흩어져 있는 많은 조각들은 벨벳 리본으로 묶여 있었다. 영국 모델인 에디 캠벨은 이 디자이너의 시그니처 분홍색 면직물 티어드 드레스와 루키드 보디스가 달린 오픈백 의상으로 이 쇼를 마감했다.

Molly Goddard spring 2020 / Photo : Ambra Vernuccio

Halpern

마이클 할퍼른의 쇼는 속편들로 시작해서 더 거대한 것으로 끝났다. 뉴욕 태생의 그 디자이너는 섹시한 느낌의 빛나는 디스코 볼 룩으로 그의 풋내기 사업을 시작했다. 이번 시즌에는 바브라 스트라이샌드(1968년)의 쇼와 "Funny Girl"(1968년)에서 패니 브라이스 역을 맡았다. 금빛 플레어와 풍만한 오페라 재킷, 쓸려가는 모자와 연속된 가운과 칵테일 드레스들이 있었는데, 이 쇼의 배경을 장식한 고풍스러운 샹들리에와는 달리 의상의 크리스탈들은 화려하게 반짝였다.

Halpern spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

Matty Bovan

런던에서 가장 사랑받는 젊은 텔런트 중 하나인 ‘매티 보반’은 그의 거칠고 기발한 쇼로 유명해졌다. 그는 이번 작품에 바지 블라우스, 패널로 된 전투 바지, 깔끔한 군용 재킷, 부머 재킷와 같은 좀더 접근하기 쉬운 스타일들을 선보였다. 그렇다고 해서 그가 경계를 넘나드는 것을 막을 수는 없었다. 어쨌든 좀 더 웨어러블한 옷으로 진출한 후에 네온 레이스 코르셋이 달린 범상챦은 가운, 넓은 맨투아, 그리고 선명한 에드워드 인쇄물로 장식된 오버사이즈의 조각 작품들을 포함, 완전히 더 추상적인 제안을 추구하는 것 같았다.

Matty Bovan spring 2020 / Photo : Molly SJ Lowe

출처 : nytimes.com

the best of new york fashion week

kate choi September 23, 2019

Spring 2020 Fashion Show

뉴욕 패션 위크의 마지막 쇼는 시카고 공동창업자인 빅 멘사의 공연과 뉴욕의 진짜 주부 소냐 모건의 소냐의 런웨이 랩 공연으로, 93Punx가 포함되었다. 에프터 파티에는 거품이 이는 칵테일, 사진 촬영, 그리고 반짝이는 거품과 카메라용 분장을 한 손님들로 가득 차 있었다. 블록버스터 주부들의 프랜차이즈 방송 BRAVO TV가 함께했기 때문이다.

공식적으로, CFDA의 뉴욕 패션 위크는 수요일에 마크 제이콥스의 환타스틱한 쇼로 마감되었다. 하지만 패션 위크는 그 필요성 때문이 아니라그 자체로 거대한 패션 세계, 그 환타지의 집약체이기 때문에 존재한다. 이를 위해 패션스타들은 일요일까지 컬렉션장을 돌며 트레킹을 했다.

Marc Jacobs

마크 제이콥스는 파크 애비뉴 Armory에서 예전 향수를 불러일으키는 밝고 화려한 퍼레이드로 뉴욕 패션 위크를 마감했다. 전형적인 런웨이 형식에서 벗어나, 쇼 오프닝 때 웃고있는 모델들이 일제히 걸어 나왔으며 각각의 스타일은 다른 것들과 완전히 달랐다.

흔하게 만나는 재해석이 있다면 그것은 70년대의 감성이다; 벨벳, 여러겹의 드레스, 그리고 디스코 시퀀스는 10년 동안 가장 위대한 패션 히트작 처럼 보인다. 제이콥스는 이 컬렉션이 "컴퓨터, 또는 인터넷 클라우드"에 리포스트 되었다고 말했다.

Marc Jacobs spring 2020 / Photo : Nina Westervelt

Matthew Adams Dolan

‘매튜 애덤스 돌란’은 리한나가 그녀 자신의 브랜드를 시작하는 것을 돕느라 바빴지만, 파슨스를 졸업한 그의 이름을 알린 와이드 숄더 데님의 좀 더 부드러운 버전으로 뉴욕패션위크에 돌아왔다.

이번에는 프레피 레가타 블레이저의 트위스트된 리메이션을 더 길고 나른한 실루엣의 럭비 셔츠와 함께 믹스하였다.

Matthew Adams Dolan spring 2020 / Photo : Dolly Faibyshev

Brock Collection

브록 콜렉션의 커플 로라 바사르 브록과 크리스토퍼 브록은 피에르 호텔의 퇴폐적인 무도장에서 공연을 하기로 결정했고, 그 배경은 그들의 컬렉션에 웅장함을 가져다 주었다.

그것은 허리 높이 솟은 바지에 걸치는 통통한 볼 가운, 풀 길이 스커트, 거대한 활 등 굵직한 문장으로 가득 차 있었지만, 바삭바삭한 면 셔츠와 우아한 블라우스 등 사실적인 데이웨어도 풍성했다.

Brock Collection spring 2020 / Photo : Erin Baiano

Oscar de la Renta

로라 킴과 페르난도 가르시아는 오스카 드 라 렌타에서 지휘봉을 잡은 이후, 상징적인 뉴욕 브랜드로서의 위상을 위해 여행에 대한 환타지와 애정을 듬북 담아 보냈다.

올 시즌 그들은 그들의 탄생지인 도미니카 공화국을 찾아 카리브해의 색채 조합, 비치사이드 라피아, 열대 식물 등을 이용해 우아한 실크 카프탄, 수놓은 모리에 코트, 그리고 기발한 무도회 가운을 만들어냈다.

Oscar de la Renta spring 2020 / Photo : Erin Baiano

Eckhaus Latta

올 시즌 마이크 에크하우스와 조 라타는 이들을 불편하게 하는 패션 트로피를 찾아 나섰다. 여기에는 프릴과 반짝이는 엠벨리쉬가 포함되었는데, 그 중 어느 것도 과거에 에크하우스 라타의 지하에 있는 쿨한 참고자료의 일부가 아니었다. 하지만 이 비코아스탈 디자이너들은 그들만의 방식으로 그것을 해내었다.

러플은 깔끔하게 최소화했고, 반면에 파랑색과 오렌지색 시퀀스는 단순한 컷팅의 드레스에 대담한 색의 블록을 만들었다. 다른 찾장들은 격자 모양의 니트들이 플레어 팬츠, 스커트, 상의에 등장했고 인디고 데님늠 복잡한 보닛과 바느질로 장식되어 있었다.

Eckhaus Latta spring 2020 / Photo : Nina Westervelt

Vaquera

바쿠라의 오프닝 룩에는 "In Loving Memory of New York"가 새겨진 티셔츠가 있었고, 그러한 감성들이 컬렉션 전체에 스며들었다. City-slicker의 꼬리표는 프린스 오브 웨일즈 체크와 핀스트라이프 같은 전통적인 인쇄물로 제작되었지만 블레이저와 스커트는 과감한 비율로 표현되었다.

다른 착장에서는 과장된 곡선, 거대한 진주 목걸이와 화려한 러플이 보여졌다. 그러나 가장 기억에 남는 스타일 중 하나는 리본이 달린 거대한 하트 복장이었다. 이 쇼의 초기 감성에도 불구하고, 디자이너들이 비록 슬프지만 여전히 그들의 도시를 여전히 사랑한다는 것을 확인하는 것 같았다.

Vaquera spring 2020 / Photo : Dina Litovsky

Tom Ford

톰 포드는 언더 감성의 디자이너라고 표현하기 힘들지만, 그의 쇼는 바워리 지하철 역의 지하 승강장으로 손님들을 데려왔다. 포드가 그리고 있는 이미지는 앤디 워홀과 에디 세드윅이 맨홀에서 포즈를 취하고 있었던 것이였고 그것이 전형적인 상류/다운타운이 믹스된 이중성이었다.

그것은 대조가 가득 찬 컬렉션으로 표현되었다. 강렬한 히치하이크 사틴 블레이저와 스포티한 셔츠 옆에 있는 플레어 스커트. 이번 시즌에도 포드가 민감하게 생각하고 있던 것들, 그것은 금속으로 된 피부에 밀착되는 가슴판과 갈색 옷들이 늘어선 행렬을 쇼의 앤딩에서 볼 수 있었다.

Tom Ford spring 2020 / Photo : Landon Nordeman for The New York Times

Maryam Nassir Zadeh

게릴라 스타일의 쇼로 알려진 메리암 나시르 자데는 2008년 문을 연 가게에서 멀지 않은 로어 이스트사이드 농구코트로 관객들을 초대해 최신 컬렉션을 선보였다. 이번 시즌 그녀는 주로 화사한 여름 저녁에 어울리는 다양한 종류의 옷을 제공했다.

뜨개질한 드레스, 패치워크 스커트, 그리고 카고 바지등이 많이 있었지만, 실제로 눈에 띄는 것은 모델들의 건강한 피부였다. 몇몇 셔츠들은 주름잡혀 있었고 비키니 상의는 맞춤 셔츠 아래 스타일링되었다.

Maryam Nassir Zadeh spring 2020 / Photo : Dolly Faibyshev

Carolina Herrera

Wes Gordon의 Carolina Herrera를 위한 2020년 봄 컬렉션은, 바삭바삭한 흰색 블라우스라는 설립자의 독특한 미관을 즉각적으로 상기시킬만한 바닥에 살짝 끌리는 스커트로 시작되었다. 그러나 이번에는 셔츠의 부피가 더 커졌고, 과거에 비해 비비드하고 장식적이였다.

그 뒤에 나온 것은 점심식사를 하는 여성들을 우아하게 현대화한 컬렉션으로, 도트나 플로랄과 무늬와 같은 80년대 모티프를 가지고 장난스럽게 장식한 벌룬 어깨와 광택이 나는 긴 치마 등 과장된 비율로 업데이트되었다

Carolina Herrera spring 2020 / Photo : Erin Baiano

Pyer Moss

케르비 진 레이몬드의 ‘파이어 모스’ 쇼는 아프리카계 미국인 문화의 탐구하는 그의 3부작 중 두 번째였다. "American, Also"라는 제목의 이 쇼는, 브룩클린 킹스 극장에서 열리며 에너지가 넘치는 공간을 연출했는데 에디터, 바이어와 나란히 앉을 수 있는 무료 입장권을 받은 500명의 일반인 손님들의 영향이였다.

작가 케이시 제레인트의 설교와 라이브 합창 공연으로 시작되었으며, 이 컬렉션의 뮤즈는 전기 기타 연주 복음 가수인 로제타 타프 수녀였다. 모스는 45년간 감옥 생활끝에 최근 결백이 밝혀진 화가 리차드 필립스와 협력했다.